Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde
du vin, avec Étienne Pommier. Bonjour à toutes et à tous,
aujourd'hui je vous emmène à la découverte de l'un des vins les
plus singuliers, les plus envoûtants et les plus complexes
au monde. Un vin au caractère absolument
tunique. Qui a le don de captiver tous
les dégustateurs qu'il rencontre pour la première fois.
Une véritable essence de terroir, d'histoire et
d'identité qui en font à lui seul le premier grand cru de son
pays d'origine. Je vous emmène en Espagne, dans
les terres de Castille, sur les berges du fleuve d'Ourau, pour
aller à la rencontre d'un vin mythique, Vega Sicilia.
Un récit. Pour lequel je me suis basé sur
le livre de Josepenin Vega Sicilia, voyage au cœur d'une
légende, publié en 2002 par la Bodega et les éditions Pierre
Espagne 12e siècle, une troupe de moines avance péniblement sur
un sentier caillouteux, battu par le vent sec des plateaux
ibériques. Il porte la robe de Bure en
laine écrue ajustée par une corde nouée à la taille.
Et de grandes caps couvrent leurs épaules.
Cela fait des mois qu'ils marchent depuis la lointaine
Bourgogne, galvanisé par les prêches du leader de leur ordre,
Bernard de Clairvaux, dans le but de venir fonder un monastère
sur ses terres reconquises au califat cordou par les royaumes
chrétiens depuis à peine 2 siècles.
Voilà plusieurs semaines qu'ils longent le cours du fleuve
d'Oro, et depuis qu'ils ont traversé l'arioha et les
montagnes de la Sierrade Orione où il prend sa source.
Ils avancent sur un large plateau aride à plus de 700 M
d'altitude, où quelques familles de colons se sont réinstallées
depuis la reconquête. Au cœur de cette plaine
Alluviale, Vega en espagnol, ils atteignent le village de
Valbuena en face duquel les habitants ont érigé une église
en l'honneur de Sainte Cécile, la plaine de Sainte Cécile la
Vega de Santa Céphilia, un nom. Qui deviendra vegasisilya ?
Dans la première mention écrite du domaine, en 1577, les
cisterciens fondent le monastère de Sainte Marie de Valbuena et
le font prospérer au cœur de cette région que l'on appelle
désormais la Castille. À l'époque, le domaine de
vegasisilia, que se disputent le monastère et la commune de
Pegnafiel, à laquelle il est rattaché, est dédié à la culture
céréalière et à l'élevage. Et il faudra attendre le milieu
du 19e siècle. Pour y voir apparaître les
premiers ceps de vigne de 1841 à 108481, propriétaire foncier
basque rachète peu à peu les 2000 hectares du domaine au
Marquis de Valbuena et c'est son fils Don Eloi lekandai Chávez
qui va y planter un vignoble. Il a voyagé en France et
notamment à Bordeaux où il a découvert les grands vins qui
allaient bientôt être primés dans le classement de 1855 des
vins. Produit sur des terres qui
étaient encore marécageuses un siècle auparavant, don lecanda
veut aussi tenter sa chance avec la vigne à l'origine pour
produire du brandy, et il ramène avec lui 18000 sarments de
Cabernet Sauvignon, de Carmener, de Merlot, de Malbec et même de
Pineau noir qu'il plantera en même temps que le Tinto fino,
cépage dominant de La Rioja, principale région viticole
d'Espagne à l'époque et qu'on connaît mieux aujourd'hui sous
le nom de tempranio. En 1864, l'activité viticole
commence et pendant 2 décennies, le domaine se développe et les
vins élaborés chez Vega Sicilia commencent à gagner en
notoriété. Mais en 1888, à cause de
nombreuses dettes et d'une mauvaise gestion, donne lecanda
est forcé à vendre le domaine qui va passer de main en main
pendant 2 décennies, mais sans que cette instabilité n'empêche
le développement de la cave et des vins en 1905.
Un producteur de l'ariora, COSME Palacio, qui loue le domaine et
la cave auprès de la famille Herrero à leur propriétaire,
fait venir un maître de chez basque pour qu'il l'aide à
développer les vins depuis 1/4 de siècle.
L'ariora a été témoin de l'afflux de vignerons Bordelais
venus faire du vin de l'autre côté des Pyrénées pour échapper
aux ravages du Phylloxéra en France.
Et les Espagnols se convertissent peu à peu à ces
nouvelles techniques. On abandonne les vinifications
très longues dans les cuves en Pierre.
Ou les outres en cuir de chèvre qui donnent des vins faibles et
oxydés pour adopter notamment les barriques en bois de chêne
qui produisent de bien meilleurs résultats.
Et ce vigneron, Domingo de Garamiola et Harvey, dit
Tchomin, va définir le style de Vegasis Ilia tel qu'on le
connaît aujourd'hui. Avec plus de maturité des
raisins et un élevage sous bois beaucoup plus long, le domaine
va prospérer et remporter de nombreux prix qui apparaîtront
pendant longtemps sur l'étiquette du vin.
Et en 1957, la famille Herrero vend le domaine qui passe aux
mains de Reesus Anadon. 8 ans plus tard, un entrepreneur
vénézuélien, Hans Neumann, découvre par hasard le vin de
Vega Sicilia lors d'un dîner à New York et Ébloui par sa
qualité, il décide d'acheter la bodega.
Malheureusement, Neumann va assez vite délaisser un peu le
domaine et Vega sicilia, en manque d'impulsions et
d'investissements. Va vivre sur son histoire
jusqu'à son rachat au début des années 80.
Mais si sa gestion n'a pas été la période la plus brillante de
l'histoire du domaine, il faut que je m'arrête un instant sur
le personnage d'Ansleman, un homme extraordinaire et qui aura
longtemps caché ses secrets, même à sa famille la plus
proche. Nous sommes en septembre 2001 à
Caracas. Et l'entrepreneur Hans Neumann,
fondateur du groupe Corrimon, poids lourd de l'industrie
chimique, vient de mourir. Philanthrope, mécène et grand
collectionneur d'œuvres d'art, l'homme d'affaires comptait
parmi les figures majeures de la capitale vénézuélienne.
Avant sa mort, Neumann avait donné des instructions très
précises à sa secrétaire pour que les archives nodes et
papiers qui s'empilaient dans tous les coins de son bureau,
devenu un véritable capharnaüm vers la fin de sa vie.
Soit brûlée aussi. Quand sa fille Ariana vint chez
lui après les obsèques, elle qui s'était bloquée 2 semaines pour
trier tous les documents de son père, elle trouve son bureau
étonnamment rangé et vidé, à l'exception d'une petite boîte.
Cette boîte dont son père avait expressément demandé qu'elle
soit transmise à sa fille, elle l'avait déjà vue une fois quand
elle avait 9 ans, en jouant dans la grande maison de Caracas,
avant que son père ne lui prenne des mains sans dire un mot.
Ni répondre à aucune de ces questions.
Depuis, elle ne l'avait plus jamais revue jusqu'à ce jour de
septembre 2001. Ariana ouvre la boîte et au
milieu des papiers et des photos un peu jaunis, elle trouve une
carte d'identité de couleur rose, datée d'octobre 1943 à
Berlin et estampillée d'un timbre à l'effigie d'Adolf
Hitler. Le nom sur la carte ?
Yann sébesta. Ce nom, elle ne l'a jamais vu ou
entendu auparavant, mais elle reconnaît sans difficulté
l'homme sur la photo, c'est son père.
Neumann était un homme secret qui compartimentait sa vie et
s'il partageait de nombreux moments avec ses enfants, il ne
s'ouvrait jamais vraiment et ne parlait pas beaucoup.
Dès l'adolescence, ses propres enfants devaient prendre
rendez-vous pour avoir un entretien avec lui et Ariana va
bientôt comprendre. Tout au long d'une enquête
qu'elle va mener pendant des années avec minutie, que cette
distance était en fait un mécanisme de défense face à un
passé très douloureux. Hans Neumann était né en 1921
dans une famille juive de Tchécoslovaquie.
Et quand l'armée allemande envahit le pays, le jeune Hans
et sa famille, qui menaient jusque là une vie insouciante,
doivent faire face à la barbarie nazie, dénonciation,
interrogatoire, emprisonnement, déportation.
La plupart des membres de sa famille sont victimes de la
Gestapo et DSS, et après avoir refusé de se présenter à la gare
de Prague, où il était convoqué pour déportation par le ticket
numéro 449 à son nom, Neumann prend une décision complètement
folle. Selon un proverbe tchèque,
l'obscurité la plus sombre est celle juste derrière la bougie.
Eh bien, en 1943, Neumann qui. Circonstance heureuse pour lui,
n'est pas circoncis, va changer de nom, se faire passer pour un
chrétien de tchèque et déménager à Berlin pour se cacher en
pleine lumière là où personne ne penserait à le chercher.
Il connaît la chimie et va travailler durant toute la
guerre comme ingénieur pour une société allemande, en reniant sa
propre identité pour échapper à ses bourreaux. 25 membres de sa
famille pereyron pendant l'Holocauste, dont ses parents
assassinés à Auschwitz. Cette quête de mémoire et
d'identité, Ariana Neumann va l'amener pendant 20 ans. 20 ans
durant lesquels elle qui, ayant été élevée dans la foi
catholique, ne savait même pas qu'elle était d'origine juive,
va se reconnecter avec une famille dont elle ignorait tout.
Et elle a raconté son histoire et celle de son père.
Dans un récit paru chez Scribbner en février 2020, when
time stopte, devenu un best seller du New York Times, cette
histoire poignante, elle a également été traduite en
français en 2001 sous le titre ombres portées, souvenirs et
vestiges de la guerre de mon père, paru aux éditions les
escales en 1982, l'autre pereur Castillan, David Alvarez.
Rachète Vega Sicilia à Neumann. Né dans un petit village de 500
habitants dans les montagnes de Castille, Alvarez a fait fortune
en fondant une entreprise de nettoyage qui deviendra une
multinationale, comptant aujourd'hui plus de 80000
collaborateurs à travers le monde et un chiffre d'affaires
de plus de 2 milliards d'euros. Après avoir pris le contrôle de
Vega Sicilia, il se lance dans une grande campagne
d'investissement et de modernisation du domaine qui en
avait bien besoin. Et il confie la gestion à son
fils Pablo, en 1985. Sous sa direction, la propriété
va se moderniser, raffiner ses méthodes de viticulture et de
vinification pour faire de Vegas sicilia, l'un des plus grands
producteurs du monde. Les ventes se développent tant
sur le marché domestique qu'à l'étranger et permettent à la
propriété de continuer à investir, notamment pour
construire sa propre tonnellerie.
Si d'autres producteurs comme Lopez de Heredia en Espagne ou
Château Margaux à Bordeaux ont des installations de tonnellerie
qui leur permettent de fabriquer ou de réparer des barriques,
Vegas Sicilia est le seul producteur de vin à ma
connaissance, qui soit autosuffisant pour son
approvisionnement en fût. Dans les années 2000, le domaine
va de nouveau faire les unes des journaux espagnols, mais pas
pour les bonnes raisons. Sur fond de désaccord entre les
7 enfants et leur père, 2 fois veuf à l'occasion de son
remariage avec l'une de ses secrétaires, la famille va se
déchirer dans une bataille judiciaire digne d'une série
télé qui va durer pendant des années publiquement.
Le point culminant de ce feuilleton familial a lieu à
l'occasion de la fête des 150 ans du domaine, en 2014.
Pour célébrer cette date historique, le domaine a prévu
d'inaugurer ces nouvelles installations.
Devant plus de 700 invités venus du monde entier, parmi lesquels
de nombreuses personnalités du monde du vin, de la politique,
des affaires ou du spectacle, bien qu'il ne se soit pas parlé
depuis des années, Pablo Alvarez envoie une invitation à son
père, mais non seulement celui-ci refuse l'invitation,
mais il organise de son côté une autre fête le même jour avec
beaucoup des mêmes invités dans sa propriété madrilène.
Pour célébrer son anoblissement par le roi Juan Carlos et aux
invités gênés par cette double invitation, Pablo Alvarez ne
peut que répondre, on peut que s'excuser pour le comportement
de notre père. C'est incroyable ce qu'il a
fait. David Alvarez Diez décédera
l'année suivante, le 26 novembre 2015, à l'âge de 88 ans et la
famille finira par parvenir à un accord devant la justice.
À quoi tiennent le caractère unique et la qualité des vins de
Vega Sicilia, qui ont valu au domaine castillan de séduire les
amateurs du monde entier ? Vega sicilia, c'est d'abord un
terroir unique pour qui découvre pour la première fois la
Castille. Le premier contact peut être
surprenant. C'est une région austère,
presque aride, au climat continental rigoureux, froid et
neigeux en hiver, mais très chaud et sec en été.
Cette zone sédimentaire sableuse et graveleuse des berges du
Douro, Ribera del Duero, en version originale, se situe sur
un vaste plateau au nord de l'Espagne, autour de la ville de
Valladolid, entre la Cordillère Cantabrique au Nord, la
Cordillère Riberica l'est et les sierras de Gredos et de
Guadarama au Sud, qui la séparent de la capitale
madrilène. Ces sols calcaires sont très
riches en calcium, ce qui pose un certain nombre de difficultés
pour la culture de la vigne qui a du mal à absorber certains
minéraux. Les vignes survivent
difficilement, mais c'est paradoxalement sous ces
conditions exigeantes qu'elles donnent le meilleur d'elles
mêmes. Le cépage le mieux acclimaté à
ces conditions est le plus répandu dans l'appellation et
sur le domaine est le tempranio, variété emblématique de
l'Espagne. Que l'on retrouve dans de très
nombreuses régions de la péninsule ibérique.
Le tempranillo qu'on appelle ici tintofino est un cépage de cuve
rouge assez versatile, aux arômes marqués de fruits rouges
et notamment de fraises, à l'intensité colorante assez
importante et capable de produire des vins avec à la fois
beaucoup de tanins et d'acidité si la chaleur des été castillan
est idéale pour la maturité phénolique.
C'est à dire la maturité des tanins et des arômes.
Elle aurait en revanche tendance à faire chuter rapidement
l'acidité si l'abaissement des températures la nuit due à
l'altitude on est entre 700 et 900 M n'interrompait ce
processus. Il en résulte un vin d'une
grande concentration avec des tanins et des arômes bien mûrs,
parfois au bord de la surmaturité, mais qui conservent
une tramascide fine équilibrant parfaitement l'ensemble.
Quant à l'autre élément essentiel pour comprendre la
nature et le caractère des vins de Vega Sicilia, c'est le bois.
Le bois est utilisé depuis très longtemps en vinification et
dans l'élevage des vins, tout particulièrement des vins
rouges. Relativement facile à travailler
par rapport à d'autres matériaux, il permet de
conserver le vin à l'abri de l'air tout en laissant passer
une très légère oxydation à travers les ports du bois.
En effet, si un vin est exposé à trop d'oxygène pendant son
élevage, il va perdre la fraîcheur de ses arômes fruités.
Sa couleur va brunir et il va peu à peu se décharner par un
processus que l'on appelle l'oxydation.
À l'inverse, si un vin est élevé sans contact avec de l'oxygène,
le risque est le développement d'arôme très désagréable
d'hydrogène sulfuré qui évoque l'allumette qu'on vient de
craquer voir l'œuf pourri. Il est donc essentiel pour les
vignerons. De s'assurer qu'ils apportent à
leur vin, et notamment à leur vin rouge, l'oxygène nécessaire
à leur bon développement en quantité adéquate.
Et Pour ce faire, le bois est un matériau largement utilisé pour
contrôler cet apport en oxygène. Les vignerons jouent
principalement sur 2 paramètres, la taille des contenants et la
durée de l'élevage. Plus le contenant est grand.
Plus le ratio entre la surface d'échange du bois avec le
liquide par rapport au volume de celui-ci diminue.
En pratique, un vin élevé en barrique bordelaise de 225 l va
échanger beaucoup plus d'oxygène via les ports du bois qu'un
autre vin élevé dans des cuves de 5000 L.
Par ailleurs, la durée de l'élevage est également
importante et plus le vieillissement est long, plus
l'oxygénation est marquée bien que là encore la taille du
contenant soit importante. Un grand cru de Bordeaux passe
généralement 18 à 24 mois en barrique, tandis qu'un
bronellodimental chino italien peut vieillir jusqu'à 5 ans,
mais dans de larges foudres. L'essence de bois la plus
utilisée en vinification est le chêne et les 2 origines les plus
couramment travaillées en tonnellerie sont le chêne
penonculé et le chêne rouvre en Europe et le chêne blanc en
Amérique pour le chêne européen. On parle souvent par raccourci
de chêne français, car la France qui bénéficie encore aujourd'hui
de vieilles forêts comme celle de Tronçais dans l'Allier,
largement replantée par Colbert au 17e siècle, a pu développer
au fil du temps une industrie tonnelière de premier ordre.
Ceci étant, on produit des barriques et des foudres en
chêne dans de nombreux autres pays européens comme l'Autriche,
la Croatie ou la Hongrie. Le chêne français est un bois de
densité moyenne au grain fin. Qui doit être séchée pendant
plusieurs années pour perdre toute verdeur.
Il est ensuite fendu dans le sens de la fibre pour rester
étanche et donner des merins à partir desquels on fabrique les
douelles, le nom donné aux planches qui composent une
barrique. Ce processus de fabrication
génère des pertes importantes, ce qui explique qu'une barrique
neuve coûte autour de 1000€ quand il est 9.
Le chêne français apporte au vin qui l'accueille des arômes
subtils de vanille et d'épices tels que la muscade ou le clou
de girofle, mais également une quantité relativement importante
de tanins. Millésime après millésime,
chaque barrique donnera de moins en moins d'arômes et de tanins
aux vins pour devenir presque neutre après environ 4 à 5 ans.
À l'inverse, le chêne blanc d'Amérique est un bois
extrêmement dense qui peut être scié facilement.
Et n'a pas besoin d'un séchage aussi long, ce qu'il rend moins
cher. Il donne peu de tanin au vin
mais par contre il marque fortement le profil aromatique
par des notes évoquant la noix de coco ou l'aneth.
Le choix du type de bois, de la taille du contenant et de la
durée de l'élevage dépend donc du vin que chaque producteur
souhaite obtenir à partir de la matière issue du terroir qu'il
travaille. Le chêne américain est peu
utilisé en France. À la fois pour des raisons
historiques et pratiques, mais aussi parce que l'on juge son
apport, notamment aromatique, trop intense pour les cépages et
les crus produits dans l'Hexagone.
En revanche, il est largement utilisé en Australie, aux
États-Unis ou en Espagne et notamment à Vega Sicilia, le vin
emblématique de Vega sicilia. Est un assemblage de 80% de
Tempranillo et de 20% de Cabernet Sauvignon qui fermente
dans de larges cuves en bois de 7000 à 20000 l pendant 10 à 12
mois. Puis il est transféré dans des
barriques neuves de chênes français pour environ 30% et de
chênes américains pour le reste pendant un an et demi avant
d'être de nouveau transféré dans des barriques déjà utilisées
pour environ 3 ans de plus en tout.
Le vin passe typiquement 6 ans sous bois avant d'être mis en
bouteille pour vieillir 4 ans de plus.
Au final, cette cuvée qui mûrit au moins 10 ans avant sa mise
sur le marché, n'a pas d'équivalent dans le monde du
vin. Et c'est bien pour cette raison
que Vegas sicilia l'appelle ou Niko.
Il est logique de penser qu'un vieillissement aussi long soit
excessif et ne puisse que décharner le vin et lui faire
perdre sa sève et sa richesse ou encore que l'expression de son
terroir. Soit masqué par le bois.
Mais en fait, et c'est là tout le paradoxe, il n'en est rien.
Les raisins vendangés dans les plus vieilles vignes de
vegasicilia qui entrent dans l'élaboration de l'eau Niko sont
d'une telle concentration que non seulement ils sont capables
de supporter ce traitement, mais qu'ils en bénéficient.
Au niveau aromatique, la richesse du fruit s'accommode
très bien à la fois des notes de vanille et d'épices.
Qu'apporte le chêne français comme au grand cru de Bordeaux ?
Mais aussi des arômes de noix de coco ou de caramel du bois
américain. Et au niveau de la structure, on
a dit que le chêne d'Amérique donnait peu de tanin.
Et comme son grain est très serré, l'oxygénation y est aussi
plus lente, ce qui favorise la polymérisation des tanins sur le
temps long pour donner au vin une texture riche et veloutée.
D'ailleurs, cet élevage de 10 ans n'est indiqué qu'à titre
nominal. Car si le maître de chez
l'estime nécessaire. Le processus peut durer bien
plus longtemps. À titre d'exemple, l'Unico 1970,
qui est l'un des plus grands millésimes de Vega Sicilia, n'a
été proposé pour la première fois qu'en 1995 et que les
magnums ne sont sortis qu'en l'an 2030 ans après la vendange.
Pour toutes ces raisons, Unico est un vin à nul autre pareil.
Doté d'une gamme aromatique extrêmement complexe, alliant
les fruits rouges et noirs aux épices, à la terre chaude, aux
herbes sèches, avec des nuances de cakes anglais, de réglisse,
de Pruneaux flirtant avec la Surmaturité, le palais est à la
fois riche et caressant, mais il garde toujours la fraîcheur du
terroir de la ribère d'El Duero et le grain presque crayeux de
cette Hanin. Et s'il est déjà prêt à boire à
sa sortie ? Chaque millésime du Niko, déjà
accoutumé au temps long par son élevage, possède un grand
potentiel de vieillissement. La Bodega élabore aussi un autre
vin à base de tempranillo et de Merlot qui ne vieillit que 5 ans
mais offre déjà un délicieux aperçu de la production du
domaine, la cuvée Valbuena et enfin un 3e vin qui est encore
plus une anomalie dans le paysage viticole moderne.
La réserve spéciale, il s'agit d'un assemblage de plusieurs
millésimes de Niko d'au moins 10 ans d'âge et qui peut marier des
vendanges séparées par plus de 30 ans dans le seul but de
produire l'expression la plus complète, la plus harmonieuse et
la plus aboutie du terroir de Vega Sicilia.
J'ai eu le privilège de goûter la réserve I spéciale sortie en
1984. Qui Marie les millésimes 601072
et 73. Et c'était un moment absolument
unique avec un vin d'une étoffe suave et soyeuse, d'une grande
finesse et d'une longueur époustouflante.
Dans la vie d'un amateur de vin, il y a des
rencontres qui vous marquent, des bouteilles dont vous vous
souvenez et des crues au caractère tellement marqué.
Qu'il laisse dans votre mémoire et sur vos papilles une
empreinte indélébile Vega sicilia.
Et de cela, et si vous n'en avez jamais eu l'occasion, j'espère
que vous aurez un jour la chance de pouvoir rencontrer ce grand
d'Espagne qui n'a rien à envier au plus illustre vin de Bordeaux
et dont le charme saura vous offrir une expérience de
dégustation vraiment unique. J'espère que ce récit vous a plu
et je vous dis à très bientôt. Pour un nouvel épisode ?