Chers auditeurs, Bienvenue dans le podcast gentleman Camistree.
Je suis Stéphane Boutiche, auteur du magazine de Lifestyle
masculin gentleman Camistree et de la marque de Vêtements pour
homme Boutiche. N'hésitez pas à nous suivre sur
la page Instagram Boutiche Parinap ou sur
bouticheparinap.com. Si c'est la première fois que
vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé
jusqu'ici. Par ailleurs, je vous recommande
l'épisode avec Nicolas Yeovine, le chef entrepreneur de l'unique
bistrot napolitain de Paris. Cet amoureux du produit.
Va nous expliquer pourquoi tout ce qu'il fait du lieu de la COM
au sourcing des produits authentiques, mais surtout le
produit final servi dans ses assiettes et fato konamore
depuis son parcours. Prenant ses débuts à Naples,
Nicolas Iovine nous partagera sa passion et son savoir faire.
Tuto fatomano. D'autre part, si vous ne le
savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast.
Je souhaite aller chercher des personnalités de plus en plus
incroyables et j'aimerais vraiment interviewer vos
personnalités préférées. Sachez que l'un des meilleurs
moyens de les y convaincre d'y participer, c'est notamment de
leur montrer que vous êtes nombreux à aimer les podcasts
sur les réseaux sociaux et à mettre des notes sur iTunes.
Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre sans plus
attendre 5 étoiles de préférence, ainsi que quelques
lignes expliquant pourquoi vous l'aimez sur l'application Apple
podcast de votre smartphone ou sur iTunes.
C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter les invités
connus à venir témoigner. Si vous l'écoutez plutôt sur
Spotify, vous pouvez très facilement le partager en Story
sur Instagram. Taguez moi sur les comptes
Instagram Stefan Buchowski et le podcast gentleman Camestry et je
vous repartagerai. Vous pourrez ainsi suivre les
coulisses de la réalisation de ce podcast.
C'est aussi un excellent moyen de me témoigner vos retours et
de me suggérer des invités. Je remercie aujourd'hui Loïc
romane qui a laissé le commentaire suivant, super
interview, des anecdotes, des idées, de l'histoire des lieux.
Le mythique et des connexions entre différents domaines.
Merci beaucoup Loïc Roman d'avoir partagé ton ressenti.
Cela me motive vraiment de lire vos commentaires et je vous
remercie sincèrement d'avoir pris le temps de le faire chers
amis. L'invité de ce nouvel épisode,
je l'ai connu sur Instagram, une de ces pages que je suis avec
attention pour son audace personnelle mais surtout pour
l'assurance qu'il dégage au travers de son style singulier.
Il s'agit de titouan meyarek, chef de produit chez le Bottier
français JM Weston. C'est rien de vous dire que nous
allons parler dans cet épisode de style de produits et non pas
de griffes. Je suis maintenant ravi de vous
inviter à rejoindre ma conversation avec titouan
meyarek test micro test micro salut titouan.
Qu'est ce que tu as mangé au petit déjeuner ?
Salut Stéphane, aujourd'hui c'est lundi férié, donc
viennoiserie, viennoiserie de rigueur.
Super chers auditeurs. Bienvenue sur ce nouvel épisode
du LOW podcast gentleman Chemistry.
Aujourd'hui épisode spécial car je me trouve avec un ami très
stylé. Il s'agit de titouan meyarek,
chef de produit chez Weston. Salut titouan, comment vas tu ?
Salut Stéphane, ça va très bien et toi ?
Écoute, merci d'avoir répondu présent à l'invitation sur le
Podcast gentleman Chemistry. Nous nous sommes connus par le
biais d'Instagram, nous nous suivions mutuellement depuis un
certain temps. Et puis on s'est récemment
rencontré opus de Saint Ouen après une panne en 2 roues entre
Saint Ouen et et et Clichy. Voilà mais on a finalement pu
boire un thé à la menthe chez Max de AW Cooper, la boutique
qui est rue manuelle il me semble.
Voilà à Saint Ouen. Et voilà, c'était très cool.
On a tout de suite eu plein de plein de de de choses en commun,
d'atomes crochus comme on dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui
tu es là. Bah c'est un plaisir d'être avec
toi. Merci beaucoup pour l'invitation
et effectivement on est passé un une belle journée à Saint Ouen,
donc au plaisir de poursuivre la conversation ici.
Exactement. Voilà, c'est c'est, c'est pour
ça. Je je trouvais, je trouvais
intéressant. J'ai écouté un podcast pour ne
pas le nommer. Poser podcast.
Voilà, je trouvais que t'avais une vision du style qui me
parlait beaucoup et en plus de ça ton amour pour le produit,
notamment dans la maison pour laquelle tu travailles, à savoir
weston, donc, une maison emblématique française
spécialisée dans la chaussure pour homme.
Je pense pour pour homme initialement et un petit.
Peu pour la moi, pour. Femme.
Donc quitter brièvement une petite phrase juste pour
introduire. Donc je m'appelle Titan Meirec,
je suis donc chef de produit chez Weston.
Je suis un grand passionné de de style en général, d'artisanat
plus particulièrement et et de vêtements plutôt classiques.
Mais voilà donc on peut me présenter comme une personne
passionnée par le vêtement masculin, de près ou de loin, un
vêtement accessoire. Je m'intéresse beaucoup au style
et et à la qualité de fabrication qu'il peut y avoir
derrière ces ces vêtements. Super, où es tu né et quand ?
Je suis né le 23 novembre 1992 à Saint Michel qui est l'hôpital
d'Angoulême, la ville d'Angoulême.
Très bien quelle était la profession de tes parents ?
Alors mes parents sont toujours en activité, ma mère est
banquière, donc directrice d'agence bancaire dans la région
de Lorient. Et mon père est militaire, plus
particulièrement dans la Marine, il est sous officier et donc son
travail consiste à à travailler dans dans les avions de la
Marine pour repérer les sous-marins en gros.
En gros très bien OK avais tu des posters dans ta chambre ?
J'avais des posters dans ma chambre, certains dont j'ai très
honte aujourd'hui. Ce dont tu avais honte, ce qu'on
veut savoir. Petite période quand j'étais
très jeune, je me souviens d'un poster de Lorie à taille
humaine, presque sur la porte de ma chambre, un peu comme.
Le monde derrière ? Exactement.
Sauf que c'était Lorie donc. Donc voilà et non.
Et plus sérieusement. Ensuite, j'ai eu les murs
couverts de de poster de foot puisque c'était c'était ma
passion quand j'étais plus jeune.
Ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui.
Tu peux nous en dire plus ? Sur la passion du du foot,
Ouais, Ben en. Fait, c'est venu.
Pourquoi ? Qu'est ce que tu faisais ?
Enfin voilà. Alors le le foot c'est né très
très jeune. Je fais partie de la génération
qui a qui a pu profiter de la victoire de la France en 98.
Donc cette à cette époque là j'avais j'avais 5 ans et demi, 6
ans. Bon fasciné par par cet épisode,
par la France et tout. Et puis fasciné à l'époque par
Fabien Barthès. Et donc j'ai eu tout de suite
envie de faire du foot tout de suite au poste de gardien de
but. J'ai commencé dans un petit club
local et à l'âge de 10 ans, j'ai été repéré par le FC Lorient en
Bretagne. Et j'ai donc intégré le centre
de formation de Lorient où ensuite j'y suis resté jusqu'à
jusqu'au bac, jusqu'à mes 18 ans, mais.
Pourquoi la cage précisément ? Enfin, au-delà de Fabien
Barthez. Alors sincèrement je sais pas
trop l'expliquer. C'est le contact parce que c'est
quand même. Je me pose la question, comment
on se dit je veux être gardien de but ?
Parce que généralement le foot c'est bon.
On est attaquant ou défenseur en fonction de de son offensivité
ou de son entrain pour aller au but ou tacler les gens pour pas
que le ballon il passe dans la cage, ça OK.
Mais se dire je veux être gardien de but, c'est pas c'est
un rôle quand même. Déjà on a des gants, on se
jette, on est tout seul, on est tout seul, il y a il y a plus de
contacts, enfin il faut-il faut pas avoir peur de se prendre un
ballon dans le visage. Tu vois, je fais le parallèle
avec là-bas et quand tu me voyais venir je me dis mais mais
comment on se dit Je veux être gardien de but en fait ?
Et bien me concernant, je pense que j'ai été vraiment marqué par
ce que j'ai pu voir à la télévision, tout bêtement.
Et voilà. Enfin, enfin, quand on regarde
la Coupe du monde Barthès, c'était exceptionnel ce ce petit
bonhomme chauve qui a qui a fait des trucs absolument
incroyables, enfin qui était. Et puis mine de rien, c'est bon,
on se souvient tous de Zidane, on se souvient tous de Ronaldo,
des grands joueurs et tout. Et sauf que moi j'avais les yeux
rivés perpétuellement sur le bonhomme en noir qui était qui
pouvait faire la pluie ou le beau temps d'un match.
Et je pense que ouais, ça m'a inspiré quand j'étais quand
j'étais plus jeune. En tout cas, ce que je sais,
c'est que j'ai jamais voulu faire un autre poste.
Et et encore aujourd'hui, ça m'arrive de jouer avec des
potes. Je joue un petit peu sur le
champ mais je je finis toujours dans le but parce que c'est
c'est ce que je préfère YA1 truc un peu mental où t'es tout seul
dans ta tête, tu peux t'en prendre qu'à toi même, faut être
concentré tout le temps. C'est ouais, c'est un poste
particulier et à vrai dire, enfin on peut faire des
parallèles je pense avec la vie aussi où j'aime bien les gens
qui sont un peu singuliers et. Voilà, je je sais que j'ai
toujours fait partie d'équipe de foot, mais j'étais aussi
toujours tout seul et je pense que ça me convenait bien.
Au sein de ce sport d'équipe. Et ouais singulier.
C'est marrant parce que tu tu on en parlait Rohff, tu tu me fais
penser fortement à notre ami Max de la page Néo Rétro Street
Style sur Instagram qui lui même était bah un ancien joueur de
foot et qui baigne. Dans son quotidien, dans dans le
vêtement. Voilà, c'est vrai que.
On se connaît pas personnellement, mais j'ai
j'avais déjà remarqué via Internet qu'on avait pas mal
d'atomes crochus. En singulier, exactement au
plaisir. De se rencontrer.
Ouais, j'ai. L'impression qu'il a ses
habitudes. Exactement exactement, et ce
serait trop cool de l'avoir aussi sur le podcast.
Ce ce n'est pas faute de ne pas lui avoir demandé, mais il est
très, il est très modeste, il aime pas trop parler de lui et
il dit pour raconter quoi au final ?
Il a fait plein de trucs, mais moi je trouve ça justement
extrêmement intéressant. Mais à l'occasion, pourquoi pas
on on on, on mangera un bout ou on verra quelque chose tous les
3. Très bien.
Quel genre d'élèves étais tu ? Est ce que tu trichais à
l'école ? T'étais fond de classe, premier
rang. Quel genre d'élève j'étais ?
J'ai toujours été bon élève au sens en terme de résultats, j'ai
toujours eu plutôt des des bons résultats pendant que j'étais à
l'école, j'ai jamais été vraiment non plus très premier
rang. Je faisais un peu ma vie quoi,
en en faisant toujours en sorte de de réussir.
J'ai jamais trop forcé mon talent non plus je pense.
Donc j'étais toujours voilà fond de classe le plus souvent après
en en étant au centre de formation.
J'étais dans une une classe où il y avait que quasiment, que
des gars footeux comme moi qui était pas forcément
objectivement les plus sérieux et tout.
On va dire que j'étais pas le plus sérieux de la classe.
En revanche je devais être le plus sérieux des gars du foot.
Mais bon, ça m'est arrivé de tricher évidemment, comme tout
le monde et tout bien. Sûr et puis quel était le le
parcours scolaire après ? Parcours scolaire, Ben j'ai fait
Ben collège, lycée comme tout le monde.
Au moment où j'ai eu mon bac, c'est là où j'ai dû faire un
choix entre poursuivre dans le foot ou aller en en étude
supérieure. J'ai pas trouvé mon compte dans
ce qu'il pouvait me proposer au foot en terme de contrat ou
autre. Du coup du coup je suis parti en
étude, j'étais pris en en prépa littéraire.
Voilà moi mon but à cette époque là, c'était de devenir avocat.
Et comme. Je sais pas peut être me
connaissant et sachant que je risquais de changer de voie je
voulais pas le faire en faisant une fac de droit.
Je rêvais d'intégrer Sciences Po donc j'ai fait cette prépa en
tentant ensuite d'intégrer Sciences Po que j'ai
lamentablement raté. C'est faute de travail et donc
ensuite j'ai j'ai bifurqué en en université de droit, j'ai eu une
licence. Ensuite je suis parti un an en
Erasmus en Italie, toujours dans le droit.
Pourquoi l'Italie ? Parce que j'ai des origines
italiennes, en l'occurrence sicilienne de par mon
grand-père. Sauf que ma famille n'a comment
dire. Ce sont des personnes qui ont
émigré ensuite en Tunisie, qui étaient donc pieds noirs et pour
des raisons d'intégration ensuite en France et tout ça,
les arrière grands-parents n'ont jamais transmis la langue à mon
grand-père. Et voilà.
Donc dans ma famille, tout le monde est hyper fier d'être
italien. Seulement personne ne parle 1 1
mot d'italien. Et moi, depuis enfant, je me
suis juré de de parler italien, de de renouer un peu avec ces
racines là. Donc j'y suis pas allé pour un
but universitaire précisément. J'y suis allé pour pour
apprendre l'italien, vivre en Italie et et le contrat était
rempli. Je je suis rentré en parlant
couramment italien. Et Ah, tu parles parfaitement
italien ? Du coup, mais alors
parfaitement, je ne sais pas, mais couramment oui.
D'accord bon, faisons le podcast en italien dans ce cas si tu
veux. Alors du coup t'as t'as eu ton
bac en quelle année c'était à Paris ?
C'était pas à Paris, non ? Alors moi je suis originaire de
de Lorient en Bretagne, donc j'ai fait, j'ai fait tout, tout
mon mon collège lycée à Lorient. T'étais pas encore à Paris ?
Non, non, pas du tout. Non, non, non.
J'ai grandi en Bretagne, j'ai eu mon bac en Bretagne l'année,
très objectivement, je ne m'en souviens plus.
T'avais quel âge ? Oh, j'avais 17 ans et demi, je
suis de fin d'année, donc j'ai voilà 17 ans et demi.
Et puis ensuite donc cette petite année d'études à Brest,
en prépa, toujours en Bretagne, et ensuite la fac de droit.
Je suis allé à Nantes. Nantes, c'est une ville qui m'a
beaucoup marqué, où j'aimerais revenir un beau jour.
C'est une ville où je me verrais bien m'installer plus tard à
nouveau. Pour quelle raison ?
Étant étant né en Bretagne et ayant grandi en Bretagne, la
proximité avec la mer est très importante pour moi et et malgré
tout le fait d'avoir quand même pas mal valdingué découvert des
villes pas mal voyagé et vécu à Paris qui est quand même une
grande ville très dynamique. Voilà dans dans une sorte de de
bon juste milieu, une ville comme Nantes qui est très
dynamique, où il se passe plein de belles choses en d'un point
de vue culturel, et cetera. Tout en ayant une vie qui soit
peut être moins moins urbaine à 100% que Paris.
C'est ouais, c'est ce qui ce qui me plairait, d'avoir un peu le
les bons côtés de de chaque ville, de chaque, de chaque
façon de vivre quoi. Et du coup OK Nantes et puis
après qu'est ce qui s'est passé ?
Nantes donc. Ensuite je valide cette fameuse
licence. Je pars un an en Italie, donc à
machirata qui est donc. Dans la région des marches.
Ouais, la région des. Chaussures absolument, au lieu
de la fabrication de chaussures en Italie.
C'est un hasard ou. Alors que que je me trouve
là-bas. Enfin, par rapport à ce que tu
fais aujourd'hui, j'entends. Ah oui, c'est 1 1.
Hasard complet. Par contre, j'ai vite compris en
arrivant là-bas et j'étais déjà passionné de de vêtements, de
chaussures quand je suis arrivé là-bas et que j'ai découvert que
c'était la région des chaussures.
Bon Ben j'ai pour les. Auditeurs, les marques, c'est
c'est la région. Chaque région en Italie a une
spécialité dans dans un cœur de métier.
Et il y a il y a une région où ça va être les tanneurs, il y a
une région où il va y avoir la botterie, il y a une région,
Naples, la compagnie, c'est là où il y a la plus grosse
concentration de tailleurs. Sur une toute petite ville et et
sa banlieue. Maintenant il y a des tailleurs
dans toute dans toute la région d'Italie, comme il y a des
bottiers dans toutes les régions d'Italie.
Mais bon, il y a il YA1 gros. Il y a une grosse tradition
culturelle historique de du métier de la botterie dans.
Le mas avec beaucoup d'artisans. Où t'arrives par exemple Andrea
Lumparelli que je salue. Il a.
Il a un appartement à chevitanova.
Quand tu arrives à chevitanova sur les ronds points, t'as les
les grosses publicités avec les les magasins d'usine Cesare
Pachotti et toutes les marques de de de bottier italien et.
Puis pour pour pour les nommer, c'est la région d'implantation
de Santoni et Todd par exemple. Voilà qui sont qui sont
implantés là-bas depuis depuis toujours.
Et donc effectivement, 1 1, haut lieu de la fabrication de
chaussures en Italie, que j'ai pu découvrir en étant sur place
pendant cette année-là où j'ai essayé de rendre visite à des
petits artisans, des choses comme ça, c'était parce.
Qu'il y a plein d'indépendants aussi, c'est exactement.
Et puis Ben, des amis communs avaient de la famille qui
travaillaient dans les chaussures.
Enfin, j'ai vite compris que c'était un haut lieu de la
fabrication de chaussures et et ensuite pour mon travail plus
tard, j'étais amené à y retourner.
Bah pour mon métier justement dans la chaussure, ce qui est ce
qui est intéressant, ce qui me rend.
Trop cool et puis. À la suite de ça, donc, cette
petite année en Erasmus ensuite je suis rentré en France.
J'ai fini par intégrer Sciences Po par la minuscule porte en
master. Voilà, sachant déjà à ce
moment-là que en fait ma vocation initiale du du métier
d'avocat, le droit et tout, c'était c'était fini.
Enfin je, je voulais plus trop en entendre parler.
Et je voulais me diriger vers ma passion qui est de près ou de
loin, le vêtement, la chaussure. Le vêtement, de façon générale,
elle avait déjà un objectif d'aller vers la chaussure.
Chaussure en fait, ce qui m'intéressait vraiment
énormément à cette époque, c'était l'artisanat et donc ce
que je cherchais en premier lieu, c'était une maison.
Ça aurait pu être le vêtement. Je suis tombé dans la chaussure,
mais ça aurait pu être le vêtement.
Objectivement, une maison qui avait 1 1.
Un haut degré d'artisanat, c'est ce qui m'intéressait vraiment le
le plus et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au sein de la
maison Corte. Voilà, lorsque j'ai fait mon
stage de de Sciences Po, il y avait une offre et je les ai
harcelé pour qu'ils me pour qu'ils me reçoivent.
Ça l'offre c'était un Fashion Fashion Fashion Job.
Ouais, une offre de stage et je me souviens, je les ai appelé,
je sais pas, 7 fois je pense au total pour.
Pour décrocher un entretien, ils m'ont reçu et à partir du moment
où on s'est rencontré, ça l'a fait.
Et voilà, c'est ce qui m'a lancé dans ce dans ce domaine.
Bah en fait, ce qui s'est passé c'est que lorsque j'ai appelé la
première fois, j'ai eu un entretien téléphonique qui s'est
en fait très bien passé à mon sens.
Bah avec Pierre, c'était c'était une une personne qui travaillait
voilà chez chez Corte en marketing, l'entretien s'était
extrêmement bien passé. Et ils m'avaient dit qu'il me
tiendrait au courant. Et donc bah 15 jours plus tard,
n'ayant pas de nouvelles, j'ai rappelé et à chaque fois que
j'ai rappelé, ils m'ont toujours dit voilà on on n'a pas encore
fait notre choix, mais par contre si vous passez à Paris,
prévenez nous, on fait un entretien physique.
Voilà et donc bon, moi j'avais pas forcément l'intention
d'aller à Paris, j'étais à Aix à ce moment-là et voyant que ça
n'avançait pas, je les ai rappelé un beau jour en disant,
écoutez, je serai à Paris dans 15 jours, est ce qu'on peut se
rencontrer ? J'avais pas du tout prévu d'y
aller, mais c'était un peu la stratégie quoi, hein ?
Et ils ont fini par me dire Bah oui oui, venez, j'y suis allé.
Et il suffisait en fait d'une rencontre physique pour que pour
que ça se, ça se passe bien, c'est.
Souvent le cas, hein ? Ouais bien sûr, dans des dans
des petites marques de niche comme cortex par exemple, on
comprend tout de suite à l'oeil quand on voit quelqu'un si il va
avoir la sensibilité pour s'intégrer au sein de la maison
et comprendre un peu les problématiques ou même
comprendre le style. C'est vrai que.
On peut se tromper, hein ? Voilà, quand je me souviens,
j'étais j'étais arrivé en costume 3 pièces, cravates,
chaussures glacées. Bon, c'était tout much.
Certainement, je le referais pas aujourd'hui, mais à l'époque, la
personne qui m'a reçu a compris tout de suite que voilà, j'avais
des atomes crochus avec avec ce genre de style et que ne
serait-ce que d'avoir des chaussures glacées pour une
marque comme cortez, c'était c'était intéressant.
Bah ouais, surtout que là on est dans le dans le dans le temple
de la patine. Latine glaçage et chaussures,
c'est des ouais, c'est des abris.
Exactement. Et du coup dis nous dis nous
plus sur Corte, qu'est ce que tu faisais ?
Corte ? Je suis rentré.
C'était quelle année ? À peu près à quelle période ?
Alors ça fait 2 ans et demi que je suis chez Western, je suis
resté 3 ans et demi auparavant chez Corte, donc il y a ouais, 5
6 ans. 5 6 ans tu es rentré en stage ?
Je suis rentré en stage ouais. Rentré en stage avec.
Quel âge ? À peu près 20. 23 ans je pense
quelque chose comme ça. Donc rentré en stage en
marketing et c'était une époque où la marque commençait à, à on
va dire, outrepasser un peu la botterie traditionnelle et
commençait à faire d'autres typologies de produits.
Donc ils sortaient leur première collection de maroquinerie.
Eux, ils travaillaient sur une première basket, un premier
mocassin. Souple, fabriqué en Italie.
Il y avait pas mal de choses, en fait, qui qui sortaient un peu
du giron traditionnel de Corte. Et comme il s'adressait à des
sous-traitants ou ou d'autres sociétés, c'était intéressant
d'avoir une équipe qui pouvait gérer ça.
Originellement, c'est Pierre Corte qui, en 1990, fonde son
son propre atelier de botterie sur mesure.
Et donc ça marque aussi. Mais là, on était on en 1990, on
est dans la vraie botterie traditionnelle, dans le sens où
un client vient, on lui fait. On prend ces mesures, on lui
fabrique une forme et on on fabrique.
Voilà une paire de chaussures sur mesure, 100%, donc c'est
quelque chose de extrêmement traditionnel, ce sont des
dizaines et des dizaines. Ouais, c'est une, c'est une
paire unique, systématiquement quoi.
C'est comme il y a une forme aux mesures qui est créée pour un
client, c'est toujours une paire unique, elle sera voilà, même si
en terme de design ça peut être le même modèle.
Les mesures. La, la forme du pied du client
fait que la paire de chaussures serait unique et.
Puis même les quantités sur l'année, ils font tant de
chaussures parce que ça prend ça.
Prend oui ça c'est c'est 70 h 70 h de travail sur une paire de
chaussures à peu près. Donc c'est c'est colossal.
On est sur du vrai artisanat au même titre qu'un.
Un costume sur mesure. Et c'était que Pierre cortet qui
faisait la chaussure de A à Z ou à l'origine, c'était quoi la
taille de l'entreprise ? À l'origine, c'était lui lui
seul. Ensuite bon en terme de
chronologie je vais pas être hyper calé.
Mais il a été rejoint par son par son frère Christophe Cortet
donc la marque Cortet Marc Pierre Cortet a été porté en
fait par ses 2 frères Pierre et Christophe qui ensuite avaient
d'autres artisans. Dont certains assez connus dans
le monde de la botterie. Je pense à un Monsieur qui
s'appelle toulousain. Son son surnom c'est toulousain.
C'était voilà une équipe, une petite équipe de bottiers et qui
avait un vrai savoir faire et surtout une patte stylistique
qui est un peu enfin tout cassé dans la botterie traditionnelle.
Les mecs sont arrivés un peu avec.
Comme des rock stars quoi, avec des chaussures rouges avec des
formes pas possibles. Berlutier existait déjà.
Et pour la petite histoire,
Pierre cortet, avant de fonder Corte, a été chef d'atelier chez
Berluti. Il a aussi travaillé chez John
Lobe. Enfin voilà, c'est tout ce
gérant. Aussi des en fait, ce.
Sont les. Ce sont les compagnons du devoir
qui. Tu peux expliquer pour nos
auditeurs les compagnons du devoir, juste allume la lampe,
là, s'il te plaît, t'as un bouton noir.
Voilà. Alors les compagnons du devoir
c'est c'est une je sais pas si on peut appeler ça une
confrérie, mais en tout cas c'est une organisation
Corporation qui existe depuis depuis la nuit des temps et donc
les compagnons du devoir il en existe pour finalement tout type
d'artisanat ou presque. Et dans le cadre de la Botterie,
c'est au moment du compagnonnage et donc de de l'apprentissage de
son métier. On apprend le métier par des
compagnons artisans. Et ensuite les compagnons font
ce qu'on appelle un Tour de France, et donc ils ils, comme
son nom l'indique, ils font le Tour de France et ils s'arrêtent
dans différents ateliers de bottier qui sont eux-mêmes
compagnons et qui reçoivent, qui enseignent en fait leurs
pratiques et leur art, leur métier à ces à ces jeunes
compagnons, et donc dans le cadre du Compagnonnage.
Et Ben les Bottiers. Finalement tous se connaissent
parce que ils sont tous amenés à se rencontrer, ils font partie
de cette même Corporation exactement.
Et du coup Pierre il a il a, il a fait ses armes donc chez John
Lobe avant berluti. Je crois oui que si y a eu John
Lobe peut être en premier, puis berluti ensuite, et berluti
pendant un petit moment. Il y est resté assez longtemps
aux côtés travailler à côté aux côtés d'Olga Berluti notamment,
et. On peut dire qu'il a été
influencé par l'école berluti, l'école Olga berluti.
Je sais pas, sans doute oui. Moi je vois berluti, je vois des
formes allongées. Je vois un travail minutieux
autour de la patine, et cetera, et et c'est vraiment ce qui fait
la caractéristique de l'école du Soulier français, qui n'est pas
du tout le même en Italie et qui ne sera pas le même en
Angleterre plutôt qu'en Amérique, et cetera.
Tout à fait. C'est, c'est, c'est pour.
Ça en fait, je pense que berluti, plus que n'importe quel
chausseur dans dans dans l'histoire un peu moderne de la
chaussure. Ben l'outil sont arrivés avec un
parti pris de style exceptionnel, avec effectivement
ces formes qui étaient très effilées.
La patine qui est quelque chose de.
Voilà qui est quand même assez unique, et qui donc qui je je
crois, dont ils ont été les premiers enfin à l'utiliser et.
Qui ont lancé la tendance après après il y en a plein qui ont
fait ça de plus ou moins de de de façon réussie, d'autres
moins. Enfin voilà c'est mais mais
c'est c'est eux qui ont absolument créé la chaussure qui
en cuir la couleur cuir. Et puis après par-dessus, avec
des des pinceaux et des couleurs tout à fait.
On arrive à reproduire des des tonalités marbrées qui
rappellent le bois plutôt que. Non, non.
Dans toutes les déclinaisons de couleurs possibles finalement.
Et bien souvent, on dit que la patine, c'est simuler le
vieillissement. La chaussure en fait.
Voilà. Donc c'est c'est ce qui permet
de donner un peu d'âme à une chaussure même neuve, parce que
on a l'impression que en fait elle a déjà été portée, elle a
ses toutes ses nuances de couleurs qui sont magnifiques.
Et c'est vrai que quand quand tu regardes un papy qui porte
seweston depuis 40 ans et Ben il y a une vraie patine du temps
qui s'est créée là c'est accélérer un petit peu tout ça
via une sublimation à travers le pinceau.
Et donc pour répondre à ta question, je pense que il a dû
être effectivement inspiré, mais comme toute cette génération de
bottier. Il y en a d'autres hein.
Aujourd'hui les Philippe Attienza il YA1 style.
En tout cas je sais pas si le nait de ça ça vaudrait le coup
de de leur poser la question, mais en tout cas un style
français comme tu peux dire et même je dirais presque parisien,
qui est une chaussure. Voilà, avec un bout un peu ser
d'aigle, très très rassée sur l'avant, des formes assez fines
et puis effectivement toujours des couleurs qui sont assez
chatoyantes et et je suis parfois complètement perchée
même. Et la clientèle, c'est c'est
quoi la clientèle de de Corte, Berluti ?
Parce que moi je vois, je vois encore dans mon ignorance, je
vois beaucoup de de français parisiens.
Évidemment y a une clientèle internationale, mais y a aussi
beaucoup d'Africains qui sont aficionados de j'en connais moi
quelques-uns, mais des des gens qui sont vraiment très très
énervés sur le Soulier et qui voilà ça ça, ce type de Soulier
a quand même son type de clientèle bien sûr.
Les Italiens par exemple, tu verras, les Italiens sont plus
sur la chaussure américaine ou anglaise tu vois, c'est il y a
des contradictions alors qu'eux même font des chaussures.
Mais moi en tant qu'Italien, j'aime pas la chaussure
italienne par exemple. Ouais, c'est ouais, c'est ça qui
est paradoxal, c'est les Italiens, ils font de de belles
chaussures. Mais j'ai l'impression
effectivement que. C'est plus des chaussures
destinées à l'export et que eux-mêmes ont tendance à porter
des chaussures anglaises plutôt ou américaines, c'est.
Exactement ça. Après, il y a toujours
l'exception. Mais globalement, moi, tous les
Italiens que je fréquente, qui aiment s'habiller et cetera, ils
portent. Disons que ça ça marche pour le
enfin pour les personnes qui portent un costume traditionnel
qui ont une une vraie connaissance.
Après je pense que le commun des mortels en Italie va quand même
malgré tout porter des chaussures italiennes sur des
marques qui sont peut être moins prestigieuses et pas de la vraie
chaussure traditionnelle. Mais bon, si on.
Prend des Todd, des Hogan, des choses comme ça.
Exactement que que un boîtier à proprement parler.
Même si dans chez Todd tu peux avoir des des des chaussures qui
sont bien faites pour de la chaussure en série avec des
belles, des belles posseries, et cetera, mais mais.
Mais si tu parles de vrai souliers, on.
Est pas sur de la chaussure traditionnelle cousue Goodyear
ou ou avec un très beau cousue Blake.
C'est vrai, mais pour répondre à ta question, sur qui qui sont
les clients d'une marque comme cortex par exemple ?
Bah déjà ce sont des chaussures qui qui ont quand même un prix
valeur. Un prix qui est qui est
important, qui est à la hauteur de du travail qu'il y a sur les
chaussures. Mais ça s'adresse pas à tout le
monde. Déjà du fait du prix dans le
plus gros des cas, je pense que ce sont des des personnes qui
sont. Ou avocat ou chef d'entreprise.
Mais dans le monde des avocats, il y a quand même une grosse
passion de la belle chaussure ou du du beau vêtement et donc
c'est une une bonne base de clientèle et de ce côté.
Et puis après tu as bah beaucoup de financiers aussi ouais, des
personnes qui sont en gros CSP, plus plus après, Cortes s'est
aussi fait un peu connaître pour chausser à l'époque du du sur
mesure des des très grandes handis qui avaient de des
grandes fortunes. Un des grands dandys après à à à
l'International, tu as aussi, voilà des des très grandes
fortunes. Ce qui a pu lancer Pierre Corte,
c'était un suite à un article de Suzy Menkès, la grande
rédactrice du vogue. Voilà elle, elle avait visité
l'atelier Corte à Paris. Elle était restée assez bluffée
par ce petit atelier. Elle avait fait un papier.
Je sais plus si c'était le Financial Times ou New York
Times ou quelque chose comme ça et du fait de ce papier.
Pierre avait eu la commande d'un grand industriel américain qui
ouvrait un club de golf et qui pour les 20 premiers adhérents
de ce club de golf, il payait une paire de chaussures sur
mesure aux 20 premiers adhérents.
Donc ça fait un une belle grosse commande pour démarrer.
Mais voilà, c'est ce sont des des clients fortunés aussi, des
clients passionnés. Il y a.
Il y avait une belle histoire chez Corte d'un un Monsieur qui
était alors je sais plus de quelle région il venait mais.
Une une petite ville et en fait il était chauffeur de bus et sa
passion ultime c'était la pompe quoi, la chaussure.
Et donc vraisemblablement il s'offrait tous les ans ou tous
les 2 ans une paire de chaussures sur mesure Corte, et
il voilà, il conduisait son son autobus avec ses chaussures, il
il économisait pour s'acheter ça, donc ça touche des gens,
voilà qui ont les moyens. Il y a à côté je pense des gens
qui sont très passionnés. Et bien sûr aujourd'hui, bah, la
marque s'étant développée à l'international, il y a aussi
une grosse base de clientèle. Asiatiques, notamment.
Américaines. Bon, c'est.
Mais est ce que mais est ce que à ton avis chez les avocats et
le financier ? Ben on l'observe de plus en plus
dans les rues, est ce qu'on s'habille encore forcément ?
Enfin moi je je j'observe les gens, je vois pas forcément des
gens qui ont des des super belles chaussures au même titre
que des super beaux costumes. Enfin je suis allé récemment à
la défense, j'ai pas trouvé qu'il y avait que ça, que tu
sentais qu'il y avait le moyen et le goût du beau vêtement.
Ça, ça dépend je pense. En fait c'est c'est, mais comme
comme dans beaucoup je pense de de de secteurs d'une manière
générale, il y a des personnes qui qui portent le vêtement en
quelque sorte par obligation, et moi je les emplâmes pas.
Voilà, j'avais des discussions avec des amis sur le le costume
du serveur ou des choses comme ça, il y a des voilà, il y a des
personnes qui vont porter le costume parce que c'est eux qui
vont porter le costume et d'autres qui vont complètement
se laisser porter par le costume qui.
Qui se sentent enfin. Voilà que c'est c'est lourd à
porter sur les épaules, ça leur convient pas.
Maintenant, c'est vrai que c'est plus une rareté aujourd'hui de
trouver des personnes qui qui portent un costume qui nous on
sait le remarquer. Un costume qui est qui est bien
fabriqué avec des des belles chaussures.
Sur le 20 h à TF1, ils ont fait un je regarde rarement, enfin
j'allume rarement la télé. Mais j'ai allumé la télé pour
regarder les infos et j'ai vu un article qui disait la cravate
est elle morte ? Et cetera.
Et puis y avait un ils avaient fait un reportage chez cinabre,
c'est ils font des cravates dans le Loir et cher et.
Et en et en gros voilà avec toute cette communication qui
dit que ce petit bout de tissu qu'on retrouve dans le fond de
boutique de on parle comme si c'était de tu sais 1 1
accessoire archéologique de de de de mode masculine.
Alors qu'en fait moi j'aime comme toi je pense porter la
cravate, mais sans sans occasion en fait, juste parce que t'aimes
avoir une belle cravate nouée autour du cou avec une belle
chemise. Et ça t'engonce pas forcément si
le col de la chemise, il est à ta taille et que le nœud n'est
pas acéré, débilement. En fait tu la sens pas la
cravate. Absolument, mais c'est comme le.
Costume, le costume. Les 3/4 des gens veulent se
débarrasser du costume parce qu'ils se sentent pas bien, mais
ils se sentent pas bien. Pourquoi ?
Parce qu'ils ont des costumes souvent de très mauvaise
facture. Pas à leur taille dans des
matières qui sont abominables. Et tu peux pas te sentir bien
dans un vêtement qui est mal coupé dans des tissus chips pas
respirant. Je peux comprendre qu'on ait
envie de se mettre ou un t-shirt mais moi j'ai envie de garder
mon costume parce que je suis tellement bien dedans.
Tout à fait en fait pour moi, ce qui ce qui a considérablement
changé dans les dernières décennies, justement par rapport
au rapport au costume. Et et à l'artisanat même d'une
manière générale dans le vêtement, c'est qu'on on est
passé dans à un moment donné, dans une époque de très grande
standardisation où des des marques ou ou des faiseurs
quelconques ont commencé à produire des choses vraiment en
masse. De moins en moins bien je pense.
Et sauf que le commun des mortels a pas forcément.
Réfléchit à ce chiffre où on passait d'un artisanat à une
véritable industrie. On a continué à porter, je
pense, dans les années 70, ensuite 842010 le costume, comme
si c'était le même qu'avant. Or il il avait changé par ses
matières, par ses coupes, et on en arrive aujourd'hui à une
situation où voilà, si je prends par exemple mon père ou ou même
mon grand-père. Ben aujourd'hui le costume c'est
quelque chose qui leur fait peur, qui qui enfin qui les
attire. Pas du tout parce que parce que
comme tu le dis c'est inconfortable, c'est c'est ils
se sentent pas bien dedans. Or Ben c'est ça.
Ouais, c'est un costume qui est pas bien fait, c'est un costume
qui est mal fabriqué, qui n'est pas à leur taille.
On a aussi complètement perdu le rapport, je pense à la
personnalisation en fait de retoucher un vêtement par
exemple. Ouais.
On pense qu'on achète et que ça doit aller parfaitement alors
qu'en fait une retouche de longueur ne serait-ce que de
pantalon ou de longueur de de de manche de veste.
Elle est nécessaire par moment ou même juste reprendre un petit
peu la carrure parce que on est entre 2 tailles, c'est du prêt à
porter donc c'est pas il y a des il y a des physiques, il y a des
gabarits standards mais ça demande quand même de faire un
minimum de retouche et ça c'est super important et on l'oublie.
On l'oublie complètement et je pense que pour.
Pour beaucoup d'hommes pour parler que des hommes ils n'y
pensent même pas. Et et aujourd'hui quand on je
pense que quand un homme va dans dans le commerce, la grande
distribution et c'est pas un gros mot du tout mais quand il
va d'ailleurs que ce soit chez Zara ou même chez Hugo Boss ou
enfin je fais pas énormément de différence finalement entre les
2. Il faut-il faut que le costume
aille bien, on sort du magasin, il nous va bien.
La taille elle est, elle est à 3 cm trop grande, mais c'est pas
grave, on va mettre une ceinture et on a perdu.
En fait ce rapport à aux beaux vêtements de de de d'acheter un
vêtement, de le mettre bien à sa taille, de s'assurer qu'il nous
va vraiment bien et c'est ça qui va faire qu'on va se sentir
confortable dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui si
tu vas je sais pas dans le commerce n'importe où.
Et tu essayes 1 1 costume thermocollé en polyester ou je
ne sais pas quoi. Et à côté tu essayes 1 1 Sweat
shirt Bah y a pas Chier, t'es beaucoup mieux dans le Sweat
Shirt c'est un fait. En revanche, si demain tu vas
dans une une belle boutique qui vend de beaux vêtements bien
fabriqués, qu'on te conseille sur la bonne taille, la bonne
coupe qui va te convenir à ta morphologie, et cetera, Ben on
peut s'en reparler parce que ce sera pas forcément le Sweat
Shirt qui sera le plus confortable.
Et t'auras pas forcément envie de revenir au sweet chart,
enfin. Exactement exactement moi.
Je je le dis souvent dans ce podcast, il m'arrive de bah ici,
tu vois de passer l'aspirateur en en costume quand je suis en
costume plutôt qu'en pantalon, à pinces et cetera.
Enfin, même pour aller acheter du pain, tu me verras jamais en
jogging. Au pire, aujourd'hui, tu me vois
en Jean parce que c'est un jour férié.
Je porte des jeans hein, j'en ai quelques-uns, mais.
Je suis-je suis bien en pantalon taille haut ta pince en fait.
Enfin tu tu portes là un très beau pantalon en flanelle 400,
plus de 400 g je pense, taille haute, jambes larges, je pense
que là t'es assis, t'as pas ton pantalon qui te sert à la
taille, enfin t'es t'es comme un roi mais avec un t-shirt c'est
ça le le petit Twist. Non mais c'est c'est c'est trop
cool. En fait, ce qui ce qui pour moi
il y a 2 choses qui rentrent en compte dans un peu le.
Désamour qu'il y a eu du costume ces dernières années.
D'une part, il y a l'aspect confort dont on a parlé et
d'autre part, il y a aussi l'aspect.
Le costume fait trop habillé pour la société dans laquelle on
vit. Et c'est vrai qu'on on a
tendance à moins s'habiller au sens formel du terme.
On s'habille moins qu'à qu'à une certaine époque.
C'est. On s'habille pour les occasions.
Et et puis pour le travail pour
certains certaines personnes, parce que c'est nécessaire dans
dans certains milieux comme la Banque, la finance, les hommes
sont obligés de porter des costumes.
Et en fait c'est ça qui fait la vraie différence, c'est que le
costume pour moi, pour une grande majorité des gens, c'est
devenu quelque chose de très fonctionnel et donc réservé à un
événement ou une situation et et donc une situation et donc une
situation et donc une situation et donc une situation et donc
une situation et donc une situation et donc une situation.
C'est ce qui le rend aussi pas forcément joli à regarder.
Parce que un homme va s'acheter un costard juste parce qu'il
doit aller travailler en costard.
Et en fait entre nous, nous on débat sur ce genre de chose.
Mais lui il s'en fout en fait de il veut juste que lui.
Prend un costume dans un bac, il veut pas le payer trop cher
exactement. Mais c'est c'est un outil de
travail et c'est ce qui fait la vraie différence avec, je pense,
des personnes passionnées dont on fait partie.
Et enfin, je pense par exemple, j'ai l'impression que c'est un
peu le credo sur enfin, qui était le credo initial de de la
marque usband quand ils se sont lancés, c'est un costume que tu
viens acheter, pas parce que tu dois porter un costume, mais
parce que tu te sens cool en fait, quand tu portes le costume
pour. Revenir dessus ils disent pour
dégueuler dessus. La vraie différence c'est ça,
c'est que aujourd'hui dans bah moi je trouve qu'il y a.
C'est ça qui est beau dans l'époque dans laquelle on vit,
c'est que. Et chacun est libre de d'avoir
le style qui est le sien, de de de s'éclater, que que ce soit du
du STREETWEAR ou ou des trucs de punk complètement barrés ou ou
un costume. Mais par contre c'est vrai que
voilà, quand tu vois un homme qui porte un costume par passion
et parce que vraiment c'est ce qu'il aime porter.
Et Ben ça, ça se voit, contrairement à des personnes
qui se laissent porter par. Mais c'est clair en fait.
Voilà, tu l'as souligné, il y a il y a le côté fonctionnel et il
y a le côté aussi. En fait, j'entends de plus en
plus de gens se dire, quand tu portes un costume, une chemise,
une cravate, ça veut dire que tu es un peu plié sous la sous
l'obligation. L'obligation du code du travail,
tu vois, quelque part, tu subis le le, le costume.
J'ai mon médecin, par exemple, l'autre jour, quand je suis allé
le voir, je lui ai demandé, il est élégant, hein, il porte, tu
vois des à un moment, il avait fait des vestes lui même, il
avait fait développer des sortes de de, de, les vestes de charny,
c'est quoi les forestières, des des sortes de forestières,
boulevard Saint Michel et tout, tu vois, il il a un beau cabinet
et je lui ai demandé, docteur, vous portez des cravates ?
Il m'a dit non et puis je suis-je suis dans un métier de
contact. Il m'a dit Je suis dans un
métier de contact, il dit porter une cravate, ça peut faire peur
aux clients, aux aux clients, aux patients.
Pardon bon il a pas dit au client, surtout que le pauvre
après tant d'années d'études il il prend 25€ donc ça va c'est
pas c'est pas avec ça qui enfin bref mais il il il m'a dit Je je
suis dans un dans un métier de contact et.
Ça peut créer une distance. Ça peut créer une distance.
Mais à la base, les les notaires, les médecins, et
cetera, ils étaient toujours en costume 3 pièces cravate.
Je vois pas en quoi ça crée une distance tu vois ça.
J'ai trouvé, j'ai trouvé intéressant le fait qu'il le
verbalise parce que c'est pas la première fois que je l'entends.
Le fait que quand tu es une, quand tu as une chemise et une
cravate, tu crées de la distance.
Quand tu es bien habillé, tu prends le soin mais pour ton
plaisir personnel et puis pour le le respect que tu accordes
aussi aux autres. En fait, toi et moi aujourd'hui,
on aime porter un costume, un machin.
On connaît les codes, on sait que dans certains contextes tu
t'habilles pas de la même façon. Y a la situation et le contexte,
et cetera, dans un champ de betteraves.
Comme disait Daniel Levy dans un podcast, tu te tu te mettras pas
en costume 3 pièces, mais ça, c'est du bon sens aussi.
Maintenant, y on on, on en est arrivé à se dire que quand tu es
trop bien habillé, tu mets de la distance.
Mais je pense que c'est, c'est comment dire un.
C'est aussi ça, c'est le pour parler de de ton médecin, je
pense que c'est une une barrière qui se met qu'il se met lui même
et dans les faits je pense que peut être pour n'importe qui, tu
croises quelqu'un en costume ou admettons tu es dans une soirée
avec des gens, enfin voilà qui sont plus casual en Jean et tout
ça m'est déjà arrivé. Tu te pointes en costume, les
gens te regardent en mode enfin qu'est ce qu'il fait lui il sort
du travail ou je sais pas. Et dans les faits, il s'agit
juste de 15 secondes de conversation pour comprendre
qu'on vient du même monde, qu'on va passer un bon moment tous
ensemble et et ce qui peut être semblait créer de la distance au
départ devient une singularité. Les gens s'intéressent.
Et pourquoi tu portes des costumes ?
Ah t'aimes bien ça. Voilà, je pense que il y a.
Il y a aussi le fait que le costume, ça représente pour
notre société. Le pouvoir le le le le je sais
pas. Le grand capitalisme, enfin des
des choses qui qui véhiculent des une image, un peu de de
pouvoir et quelque chose qui peut parfois être un peu présent
et et les gens ont un peu envie je pense aussi de se détacher de
tout ce genre de choses. Et pour moi on peut pas tout à
fait leur en vouloir de vouloir être plus confortable, de pas se
sentir obligé de porter ci et ça.
Mais moi, ce que je trouve d'intéressant justement dans
l'époque dans laquelle on vit, pour des personnes passionnées
comme nous, c'est bah de continuer à faire valoir ce ce
truc là, le droit de porter 1 1 costume, un vêtement bien fait
qui derrière valorise un artisanat des des des vrais gens
qui travaillent pour pour créer de vrais vêtements.
Et puis par contre, sans être dans le jugement de valeur par
rapport aux autres qui eux, choisissent s'habiller
différemment, expliquer pourquoi on aime ça, expliquer ce qui ce
qui se cache derrière, expliquer que.
Une paire de chaussures weston ou ou un costume usband ou une
chemise boutiche ou voilà des des des vêtements ou des
accessoires où il y a une vraie valeur d'artisanat.
Ça prend du temps. Ce sont des vraies personnes qui
le font. C'est c'est des objets que tu
vas garder longtemps contrairement à à je sais pas,
un Sweat shirt en polyester qui qui va être pourri au bout de de
3 lavages. Il y a une sorte de rééducation
à faire aussi sur ce genre de choses.
Et je pense qu'on vit dans une époque, là actuellement où on
comprend que la face fashion, tous ces trucs un peu
standardisés, les HM, les Zara, on arrive un peu au bout d'un
système. Je je gage moi personnellement
et en tout cas j'espère que on va avoir un retour à
l'artisanat. Je je pense à mon père par
exemple qui est pas du tout un passionné de vêtements qui
envisage. Après plusieurs explications et
tout de s'acheter une paire de weston, ce qui en théorie serait
complètement au-dessus de son budget.
Le budget qu'il peut s'autoriser, mais parce que là
il comprend en fait que une paire de weston si tu fais le
calcul, s'acheter une paire par an de baskets à 150,00€ versus
acheter une paire de weston à 700 ou 800€ que tu vas garder 20
ans au moins. Et Ben en fait le calcul il
est-il est assez vite fait dans l'économie à long terme.
Tu tu es gagnant quoi donc. Mais on a oublié tout ça.
On est rentré dans une logique de surconsommation où il faut du
nouveau, du nouveau, mais ça va disparaître je pense.
Une fois qu'il commence à avoir ces quelques trucs, il commence
à regarder le reste et puis automatiquement ça se fait tout
seul. Après tu vois le travail et
évidemment les belles choses ont un certain coup.
Mais ce n'est pas uniquement une question de moyens, c'est aussi
une question de qu'est ce que tu as envie d'être ?
Qu'est ce que à quoi tu as envie de ressembler ?
Bien sûr. Est ce que tu as envie de te
sentir ? En fait ?
Je pense que tous ces gens, tous ces gens qu'on voit un peu mal
habillés, pas forcément ultra soignés, qui ont qui sont
factuellement en costumes, mais dans des costumes qui sont qui
les mettent pas en valeur, c'est parce qu'en fait ils se sont
jamais rendu compte. Il faudrait que quelqu'un leur
dise brutalement. Mais sans, sans, sans, sans
forme d'arrogance. Mais quelqu'un qui te tu vois.
Moi, par exemple, quand j'étais gamin, je me bouffais les
ongles, OK ? Et un jour, j'arrive dans dans
une boutique où j'avais une copine qui me plaisait beaucoup
et très belle. Qui m'a dit t'as des super
mains, pourquoi tu te Bouffes les ongles ?
Et en fait de facto ça m'a fait comme une claque à mon ego tu
vois ? Et du coup je me suis dit putain
depuis ce jour-là je me boufferais plus jamais les
ongles et c'est ce qui s'est passé.
Et Ben ces mecs là si tu leur dis mais pas de façon arrogante,
juste pour pour les aider tu vois, tu leur dis OK, combien
combien il te coûte ton costume tant ouais bah ça se voit parce
que il te met pas en valeur en fait.
Et en fait le mec il va se regarder, il va se dire Tu tu
vas lui dire tes chaussures sont moches, c'est méchant hein ?
Mais les chaussures carrées et cetera.
Mais c'est vrai, l'autre jour je voyais les mecs à la défense
avec leur sac à dos, là où ils mettent leur Windows ou je sais
pas quoi. Mais c'est trop moche ça, ça
donne envie à personne, il nage dedans et en fait le mec quand
il a conscience que c'est pas beau, il va y avoir un déclic
dans sa tête, il va se dire Ouais effectivement j'ai envie
de j'ai envie de plaire quoi. Et du coup il va essayer de
faire ce qu'il faut pour mais tu peux pas le faire de façon
autant violente. Tu comprends mon réseau ?
Bien sûr et en fait moi je pense aussi.
Malheureusement que bien sûr, certains hommes en tout cas
apprécient de de bien s'habiller.
Tu vois par exemple une marque, enfin des marques qui qui
produisent des costumes depuis des années, genre de fursac ou
des choses comme ça, ce sont les hommes qui vont là-bas.
Généralement c'est quand même, ils ont un petit intérêt, ils
vont acheter un c'est c'est pas du grand artisanat mais ils vont
s'acheter un costume qui est voilà qui a une coupe pas trop
mal et tout ça. Mais sauf que dans les faits, tu
en as plein d'autres en fait qui s'en foutent complètement et
donc je pense que tu as pas mal de gars ou tu leur poseras la
question. Mais ils s'en foutent parce que
ils se sont jamais posé la question.
Mais je je pense aussi qu'il y a des il y a des mecs qui s'en
foutent quoi, mais complètement en fait.
Va demander à 5 personnes dans la rue à quel moment tu t'en
fous de ne pas plaire à des femmes ou à des hommes ou peu
importe. Tu vois en fait tout le monde
aime plaire et on s'habille pour plaire.
Et le truc c'est qu'ils se rendent pas compte peut être à
mon sens. Que ça passe aussi par le
vêtement. Toi et moi, quand on a commencé
à s'intéresser aux vêtements, aux belles choses, c'était pour
nous plaire principalement, puis après pour plaire aux autres.
Et je pense que quand tu comprends qu'un pantalon fait
d'une certaine façon plutôt qu'une veste, et cetera, ça
marche bien parce que c'est fait comme ci, comme ça.
En fait, tu peux pas revenir en arrière.
Et évidemment, on a commencé par les costumes Zara, par les
costumes parce qu'on avait pas le budget, parce que si, parce
que ça, mais c'était pas la même chose.
Non c'est tu vois ce que je veux dire ?
Je pense que le le le le même mec.
Enfin toute cette population qui a les moyens en plus de bien
souvent ils ont les moyens de s'habiller nettement mieux, de
de se mettre nettement mieux en valeur.
En fait ils ils ont pas le déclic parce qu'ils ont jamais
essayé. C'est le plus difficile je
pense, c'est de les faire arriver à.
À passer 1 1 autre chose que ce qu'ils portent habituellement.
Mais c'est compliqué parce que quelque part tu dois y arriver.
Je parle en tant que marque hein toi ?
Weston moi boutiche voilà c'est c'est c'est c'est un vivier de
clients clairement mais je pense le le plus dur c'est que tu peux
pas arriver de façon intrusive et leur dire ce que tu portes
c'est moche, tu t'habilles mal. Il faut qu'ils s'en rendent
compte eux-mêmes. Et je pense pas que ce soit un
manque d'intérêt je pense. Qui eux ils sont persuadés
qu'ils sont dans le juste, ils ils doivent aller au travail,
ils sont dans leurs costumes, j'ai un costume, il y a pas de
faute de goût, tout va bien, on on m'impose de porter un
costume. Je suis en costume maintenant,
c'est un costume de merde, tu vois ce que je veux dire c'est.
Là où tu dis quelque chose de très intéressant je pense, c'est
que dans le fait de faire comprendre et dans l'éducation
et tout ça du de des personnes et de leur faire comprendre que
tel vêtement leur va bien ou tel vêtement est bien fabriqué ou
autre. Y a eu quand même 1 1 je trouve
un fait de société assez intéressant ces dernières années
via les blogs. Voilà enfin je pense à les blogs
je pense ou que toi tu as pu consulter à une époque aussi,
les 2 pieds en cap, les choses comme ça c'était au final des
des mecs qui se mettaient ensemble et qui réfléchissaient
ensemble. Ah c'est quoi une belle coupe ?
C'est quoi des belles chaussures et ci et ça parallèlement dans
le plus cash et hall y a eu aussi les bonnes gueules et en
fait c'est aussi j'ai l'impression.
Cette période a été assez charnière parce que elle a
permis aux hommes de s'intéresser aux vêtements qui
étaient un peu chose futile auparavant et peut être réservés
à la gent féminine et. Et tu te rends compte
effectivement que je pense, beaucoup d'hommes voulaient
surtout pas faire de vagues en fait, donc avaient un peu envie
d'être bien habillés mais voulaient surtout pas faire de
vagues, voulaient pas trop non plus montrer que ils avaient.
Ouais et puis même. Chose futile, quoi, vraiment,
c'est pas quelque chose, enfin c'est féminin et ce qui est ce
qui est stupide sur le sur le principe et avec tous tous les
discours qu'on a actuellement sur Ben, la question du genre,
toutes ces choses là, on est un peu en train de déconstruire
toutes ces idées et ce qui est bien, mais je pense qu'il y a
encore 10 ans ou 15 ans, Ben c'était.
C'était très compliqué pour un homme qui aimait bien
s'habiller, de s'assumer. Je pense que.
Dans la vie de Bureau, notamment dans la finance ou quoi ?
Et tu sais que tu es une cravate un peu différente ou des
chaussures un peu différentes et tes collègues ils se foutent de
ta gueule. Enfin, il y a il y a quelque
chose d'un peu nouveau qui s'est passé aujourd'hui où à
l'inverse, un homme a le droit de prendre soin de soin de lui,
il va être plutôt valorisé pour ce côté-là.
À l'inverse peut être dévalorisé si il ne prend pas forcément
soin de lui et mais c'est quand même un chiffre qui a eu lieu il
y a pas si longtemps. Et en fait je crois que les
hommes dont on parle depuis tout à l'heure justement, la défense,
les chaussures boukhari et tout, c'est des hommes qui ont je
pense un certain âge. Nous, du fait de de notre plutôt
jeune âge, on a eu justement accès à Internet, aux blogs qui
ont un peu libéré notre. Notre état d'esprit par rapport
à ces questions-là, l'environnement aussi,
l'environnement, je. Regardais, je regardais mon
grand-père comme il s'habillait. Toi, j'imagine que tu as eu des
des points de repère. Ça peut être le cinéma, ça peut
être les moi. Je me suis nourri de de films,
d'images de mon grand-père, des gens selon les milieux que je
fréquentais et je disais, voilà, je préfère ressembler à ça que
de ressembler. Bien sûr, bien sûr.
Mais là où en fait là où je suis d'accord avec toi, quand tu
grandis dans un environnement familial qui valorise le fait
d'être bien habillé ou élégant, déjà tu pars entre guillemets
avec un peu de longueur d'avance pour d'autres personnes qui ont
pas forcément eu cette chance là.
Le fait de d'assumer, de porter un vêtement quel qu'il soit, un
peu différent ou un peu plus habillé ou un peu plus élégant,
c'est difficile tant qu'on nous a pas montré que en fait on
avait le droit et que. Et que ça, ça ça allait bien se
passer et qu'on allait se sentir bien.
Et donc pour revenir à ce que je disais juste avant, c'est que je
pense que les Messieurs dont on parle qui ont peut être 45 ans,
50 ans, l'accès au blog a toute cette cette ouverture, cette
libération. On a le droit en fait d'être
coquet, de prendre soin de soi et tout.
Eux ils y ont pas forcément accès et ils sont restés sur le
costume très fonctionnel. Voilà.
Et puis tu sais pas si ça se trouve le weekend ils sont hyper
contents, ils enfin ils mettent. Des choses plus cajole mais peut
être un beau levis 1 1 beau Polo Lacoste mais par contre sur le
la semaine c'est voilà. Je pense que j'ai toujours porté
depuis 20 piges. Et puis tout se passe bien comme
ça. C'est intéressant et et
d'ailleurs comment ? Comment weston fait pour pour
capter. Autre chose que la clientèle
historique, voilà de la de la bourgeoisie parisienne et
internationale. C'est intéressant comment ?
Comment tu fais pour arriver à capter des clients qui peuvent
se permettre ce type de produit ?
Aujourd'hui, sans nécessairement, voilà, perpétuer
la tradition sur les les nouvelles générations à venir
qui se passent les weston, de père en fils.
Tu vois ce que je veux dire, c'est c'est une vraie question
parce que t'as t'as, tu te dis, t'as t'as un vivier de clients
potentiels, notamment les les cadres qui vont à la défense,
qui gagnent +3+5 cas par mois. Mais qui ont des chaussures à
boukhare ? Comment tu fais pour faire en
sorte que eux deviennent tu vois ?
T'as t'as un marketeur ? Et ça c'est une vraie question.
Alors bon, déjà une une chance qu'a la marque WESTON, c'est que
en France, c'est une marque qui est extrêmement respectée.
Et si on prend justement les personnes qui bossent dans la
finance ou ou ou dans les cabinets d'avocats, il y en a
énormément qui sont chaussés en weston déjà.
Et donc t'as une belle visibilité de marque.
Entre tous ces clients parce que entre eux ils savent une paire
de weston, c'est une paire de weston, ça se voit.
Certains modèles qui sont très emblématiques tu les reconnais
tout de suite et voilà. Je pense que pour ceux qui ont
un intérêt pour le vêtement, eux ils sont déjà, ils sont déjà
clients ou s'ils ont pas encore les moyens ils le seront demain.
C'est une marque qui attire ensuite pour les clients qui
sont si on les appelle les clients boucaré faut faut
comprendre. Quelles sont leurs attentes en
termes de chaussures ? Quel est aussi en fait l'intérêt
qu'ils portent à ce genre de choses ?
Parce que je pense que tu as beaucoup d'hommes qui sont prêts
à mettre 150€ ou 200,00€ dans une paire de chaussures, combien
même ils ont les moyens, mais pas plus.
Et ceux là ? Bah à moins de rabâcher, et
c'est c'est ce qu'on essaie de faire chez weston, que la
question de l'artisanat, de la durabilité de la réparabilité,
que c'est un bel objet qui va durer longtemps.
Je pense que ces hommes tu peux les avoir justement sur cet
aspect-là qui est pas forcément économique au sens financier,
mais par contre sur 1 1 bel objet bien fabriqué qui dure
dans le temps et qui est fait en France de façon artisanale.
Je pense que là pour un paquet d'hommes, tu touches quand même
une case où tu dis non seulement je je vais avoir une belle paire
de chaussures, mais en plus quelque part je fais une bonne
action parce que je sers une main d'œuvre française, une
marque française. Un artisanat.
Mes chaussures, elles seront cassées demain, je pourrais les
réparer. Enfin il y a plein de là, ça
tique pas mal de cases. Après tu as d'autres hommes pour
keeweston ? Je pense à une image
malheureusement encore assez. Un peu poussiéreuse, très
bourgeoise, ancienne. C'est comme le le je voulais,
j'y pensais tout à l'heure quand tu parlais de vêtements, et
cetera, c'est quand tu portes un barbour ou un lowden, tu te fais
souvent étiqueté de chasseur de facho.
Enfin, il y a aussi cette symbolique.
Tout à fait pour de. Versaillais de tu vois le weston
BCBG ? Et et pour Ben, pour le sujet
précédent, qui était l'homme à boukari ?
Je pense que la bonne. Stratégie, c'est.
C'est de lui parler d'artisanat, de choses bien faites pour le
client qui lui va être effrayé un peu par le côté traditionnel.
Aujourd'hui il YA1 gros travail qui est en cours chez weston et
qui qui qui qui fonctionne plutôt bien je pense, qui est
tout simplement de montrer que cette paire de chaussures
portées par la jeune génération de façon plus contemporaine, bah
ça a tout son sens. C'est qu'en réalité si tu prends
un moka 580 ou un Derby golf. C'est tellement iconique et
tellement intemporel dans le style et Ben que tu peux le
porter avec n'importe quoi en fait.
Que tu le mets sur un punk tatoué ?
Ben exactement, c'est et. Et Instagram est très
intéressant pour ce genre de choses.
Parce que si tu vas pas nécessairement sur la page
officielle de de Weston, mais si tu regardes les les les photos
où ils ont été tagués ou avec le hashtag et tout, tu tu as accès
en fait à. À tous tous ces individus qui
ont leur paire de chaussures qui l'interprètent en terme de style
chacun comme ils veulent et tu te rends compte en fait bah
qu'un classique comme ça j'ai envie de dire un moka. 580 c'est
comme une paire de Stan Smith en fait, c'est c'est un peu un une
toile blanche et ensuite tu composes autour, mais le
classique avec n'importe quel titre tu vois tu vois des gars
qui portent des un bas de jogging 1980 moi c'est pas mon
style mais il y en a qui le font hyper bien, c'est trop beau
quoi. Idem pour le golf.
Donc là-dessus je pense que il faut montrer par la pratique,
par l'image que en fait, et Ben peut être que dans les années
80, weston c'était quelque chose.
Voilà, lycée janson de sailly, un peu versaillais et tout.
Et que par contre aujourd'hui porté par je pense je sais pas,
un musicien qui s'appelle Lewis Hoffman par exemple qui porte
des Derby golf, le Mec il a un look pas possible c'est trop
cool, ou des Japonais qui sont hyper workquares.
Voilà c'est juste montrer en fait que cette marque.
Bah c'est c'est voilà ce que je te dis, une toile blanche tu
peux composer autour et c'est ça va pas être un marqueur.
C'est pas comme une une grosse paire de sneakers Balenciaga où
ça va être la star de la tenue, ça va être ses ses grosses
baskets au pied. 181 c'est un truc qui va servir ton ton
identité parce que tu vas pouvoir l'adapter un peu comme
tu veux. Ouais super.
Donc ça c'est c'est une des des stratégies pour toucher une
nouvelle génération de de clients qui n'est pas seulement
celle bah de la bourgeoisie française traditionnelle ou
internationale, ça ça peut toucher même déjà des jeunes.
Et puis d'autres environnements que le costume cravate.
Tout à fait. Ouais non mais ça c'est c'est
très intelligent et aujourd'hui les réseaux sociaux sont un très
bon outil par l'image de d'arriver à ça.
Pour finir, si tu veux sur ta question, il y a aussi un autre
aspect je pense qui est important, qui est de
diversifier aussi ton offre produit et donc weston
originellement, et ça le restera toujours, c'est le cousu
Goodyear, Fabriqué en France à Limoges, donc ça je pense que la
marque n'y dérogera jamais. Pour autant.
Aujourd'hui, on vit dans un monde où plus de 70% des achats
de chaussures, c'est des baskets en réalité.
Et en fait, aujourd'hui, on peut avoir.
On peut avoir d'un mauvais œil le fait que des marques comme
weston ou John Lobe se mettent à faire des baskets.
Dans les faits, c'est nécessaire parce qu'il suffit juste
d'ouvrir les yeux, de regarder autour de soi.
Dans la rue, tout le monde porte des baskets, tout le monde c'est
et et une grande majorité de gens portent des baskets.
Donc pour des marques même traditionnelles comme Lobe ou
Weston ou Corte ou d'autres, c'est vital de faire des baskets
parce que. Ton client quand même
traditionnel, quand il vient dans ta boutique, il est content
de s'acheter une paire de chaussures en cuir cousu
Goodyear, mais il a besoin d'autre chose aussi, il a besoin
d'un mocassin plus souple pour l'été, il a besoin d'une paire
de baskets et en fait, et c'est très intéressant de te dire que
tu vas reprendre l'âme et le style et et la réflexion autour
de la qualité qui a toujours été le cas chez Weston et de
l'insuffler dans d'autres produits qui vont être les
baskets. Mais par contre, ce qui est
marrant, c'est que pour une jeune génération.
Le produit de recrutement c'est souvent le 180, malgré tout ça
peut pas être la basket. C'est le c'est toujours le
produit emblématique de weston, mais on va revenir sur weston.
On en était à Pierre Cortet, donc tu tu m'avais fait le le
trait d'union, c'est toujours comme ça le podcast, ça en parle
dans tous les sens. De toute façon, je pense que
t'es habitué en fait. Tu tu étais arrivé chez Pierre
Cortet en stage et dans le marketing ?
Ouais, t'étais avec. Avec François Pourcheux, je, je.
L'ai connu, lui, il était en communication, il était
directeur de la communication. François, on peut lui, on peut
le saluer d'ailleurs. Salut voilà et ouais en fait moi
je suis rentré pour être l'assistant d'une personne qui
développait un peu les collections, les nouvelles
collections. Donc j'étais assistant marketing
quand je suis rentré de cette personne, donc ça pouvait être
rédiger des fiches techniques. Tu sais faire des fiches prix où
tu déclines tes coûts de fabrication, les marges ?
Là, c'était vraiment la partie prêt à porter de Corte.
Exactement, pas du tout la batterie.
Avec laquelle la maison était née avec.
Pierre, en fait, le chiffre qu'il y a eu, c'est que en je
sais plus quelle année 2004 je crois.
Pierre a élargi son offre et ne faisait plus seulement de la
botterie sur mesure, mais il a commencé à faire une ligne de
prêt à chausser qui. Sous qui sous traitait.
Non fabriqué en France, Fabriqué en France, à l'origine à Neuilly
plaisance, puis ensuite la manufacture a été déplacée dans
le Choletais à une petite ville qui s'appelle Beaupréau.
Mais voilà, à partir de 2005, Corte avait toujours son
activité de sur mesure. Ils l'ont toujours, mais
aujourd'hui, le gros du business, c'est du prêt à
chausser. Fabriqué en France de façon
artisanale, un peu à la weston, si tu veux ou.
Ou lob, ou. Avec l'a DN cortel ADN.
Cortel qui sont les formes du sur mesure qui ont été adaptées
pour pour du prêt à HEC ? Et voilà.
Donc moi je suis arrivé dans ce contexte-là un peu plus tard où
le prêt à HEC on va dire traditionnel, formel était déjà
bien lancé. Mais par contre il développait
d'autres catégories de produits, notamment de la maroquinerie,
des baskets et tout ça. Et moi je suis arrivé au moment
pleine diversification pour être l'assistante d'une personne et
en fait cette personne je l'ai vu que 3 fois.
Voilà les chemins entre corteil elles se sont séparées au bout
d'un moment et j'ai eu la chance en fait d'être bah très intégré
dans ces ces ces nouveautés très stratégiques et de travailler
avec Pierre sur la première basket sur le premier mocassin
souple. Et donc là moi j'ai été bah
l'interface des sous-traitants donc qui était en l'occurrence
en Italie pour la plupart. Voilà donc j'ai j'allais en
Italie avec Pierre où on mettait au point la première basket, le
premier mocassin souple. Ensuite, tu tu.
Tu as appris tout de 0 excuse moi je t'interromps parce que tu
es arrivé en stage, tu faisais comme école.
Moi j'étais à Sciences Po à la base, donc rien du tout.
Rien à voir, c'était pas une école de mode.
Et non, je l'ai fait ensuite. L'école de mode, donc.
Tu es rentré dans ce stage sans avoir le cursus exactement boum.
Et du coup tu rentres par la petite porte, tu es en stage et
on te bombarde chef de produit comme ça.
En allez, 5 mois, 6 mois. Enfin en fin en fin de stage.
Parce que moi j'imagine, tu vois les chefs de produit, on te
demande d'avoir 25 années d'expérience, de savoir faire
des prévisionnels de malade. Non, pas nécessairement.
Et puis en fait, il faut aussi bien comprendre que cortez c'est
une une très petite maison. Où t'es quand même beaucoup
encore. Enfin maintenant ça s'est
structuré mais quand je suis rentré t'es pas mal dans la
débrouille et tu tout le monde doit être très adaptable et tout
ça. Et en fait la particularité,
c'est ça qui est un peu joli avec le fait d'avoir fait un
épisode en Italie pour moi, c'est que j'étais un peu
catapulté à ce poste là parce que je parlais italien en fait.
Et un beau jour ils ont reçu la personne qui était l'agent de
Corte en Italie, un Monsieur qui s'appelle Fabio qui est venu.
Il ne parlait pas un mot d'anglais, pas un mot de
français. Et le PDG est venu me voir en
disant Titan, il paraît que vous parliez italien ?
Et donc en fait j'ai participé à la réunion, j'ai fait la
traduction et tout ça. Et en gros la semaine d'après
j'étais en Italie avec eux et c'est ça en fait, c'est grâce à
l'italien que j'ai été une grande chance.
Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis rentré
par la petite porte dans une petite structure et j'ai tout
appris sur le tas. Dans la douleur parfois parce
que voilà c'est hyper exactement.
Maintenant dans les faits, pour être chef de produit, il vaut
mieux avoir fait une école de commerce, c'est c'est la voie un
peu royale ou une école de mode. L'Institut français de la mode,
l'i FM par exemple Te te permet de d'accéder à ces fonctions là,
mais la voie royale c'est oui. École de commerce ou école de
mode, tu fais des stages en cours de cursus en 2e année, 3e
année, ta, ta, ta. Et tu arrives en fin de
parcours, tu fais un stage ou une alternance en tant que chef
de produit junior et ensuite tu rentres chef de produit.
C'est quoi là ce qui distingue le chef de produit junior du
chef de produit ? L'expérience, l'expérience, tu
as ta capacité je pense à quand tu es junior, tu es généralement
assistant des chefs de produit ou responsable de collection qui
est encore le grade au-dessus. Et donc quand tu es junior, tu
tu as moins de responsabilités, tu vas plus faire du pur
opérationnel, genre mettre à jour des outils de collection.
Un plan de collection enfin, c'est c'est des choses qui
évoluent tout le temps hein, donc tu mets à jour le plan de
collection, tu mets à jour le fichier des prix-là t'es dans un
métier d'assistant et le jour où tu passes de chef de produit,
même pas senior mais chef de produit classique, t'es un peu
plus dans dans la stratégie, tu y réfléchis à l'offre, les les
analyses des ventes t'es plus seulement à les faire, mais tu
tu y réfléchis effectivement au sens qu'ont ces analyses pour
réfléchir à l'offre de demain. Et puis surtout t'es.
Dans le vrai développement des collections, donc un junior il
va être dans l'assistant l'assistanat et il te permet en
fait d'avoir tous les outils qui te permettent de bien faire ton
boulot et par contre quand t'es chef de produit, t'es dans la
véritable réflexion de l'offre de produits que que toi tu gères
quoi ? Du coup, chez Corte, Tu tu
arrives à te bombarder chef de produit.
Au bout de ouais, 4 5 mois. Comment ça se passe ?
Qu'est ce que tu fais ? Comment ça après ?
J'avais pas non plus l'étiquette chef de produit, mais.
C'était un petit peu artisanal. On va dire Bah c'était voilà, il
fallait être dispo pour faire ce dont en fait la maison avait
besoin. Et donc bah pour répondre à ta
question c'était faire vraiment l'interface avec le les
fabricants. Donc admettons.
Enfin quand on a lancé la basket, il y a eu 3 prototypes
de basket de lancés donc tu lances les prototypes.
Lancer un prototype c'est faire une fiche technique qui
explique. Et ce serait dans telle matière.
C'est toi qui la faisais la fiche technique ?
Ouais, sur ordinateur. Sur ordinateur.
Avec quel logiciel Excel ? Tout.
Simplement avec un Excel. Ouais ouais, non.
Je pensais que tu dessinais, tu faisais un truc, pas du.
Tout t'as en fait comment tu développes une chaussure ?
T'as tout part toujours d'une forme donc c'est une forme en
bois, une forme en plastique. Et bien souvent ce qui se passe
c'est que le dessin qui était fait en a 4 ou qui a plu à tout
le monde, aux dirigeants et tout il est tu mets ce qu'on appelle
une coquille sur la forme donc c'est. 1 1, une coque en
plastique blanc qui. Donne du relief.
Exact bah qui ? Qui te donne la forme en fait
d'une chaussure ? Et le designer en l'occurrence à
ce mot, la Pierre Corte dessine les lignes de la chaussure sur
la coque. Tu envoies ça au au bureau
d'études ou à l'usine qui va la réaliser.
Et elle va suivre les lignes de dessin sur forme pour fabriquer
effectivement la chaussure et la fiche technique.
C'est ce que tu envoies à côté. Et qui détaille tous les
composants. Tu veux que tes lacets ils sont
en telle matière le cuir, telle matière, telle longueur, la
tannerie, d'où d'où provient le cuir, la semelle, quelle couleur
aussi. Enfin voilà, c'est une fiche
technique, c'est tout. Ce qui ressent c'est.
C'est bien parce que ça donne plein d'éléments de tu vois les
les les auditeurs peuvent vraiment rentrer dans dans ton
métier donc tu parles du fiche technique Excel tu m'as dit ?
Excel, absolument. Donc tu tu rédiges tes fiches
techniques, tu t'envoies. Parce que sur Excel, tu mets
quoi ? Tu mets les différentes lignes ?
C'est ça ? Œillet si.
On peut composer en un cuir, tu détailles en fait quoi ?
5000, sur une, sur une page. Oh même pas non.
Tu tu as une trentaine d'infos, trentaine d'infos, trentaine
d'infos. Tu vas avoir aussi la couleur de
ton logo à l'intérieur. Avec avec des images, avec des
photos accompagnées, OK. Et donc une fois que tu as fait
ça, bah on ton fabricant, il réalise un proto, un prototype
de chaussure tu le reçois et là en l'occurrence on en avait 3
donc 3 différents. En terme de style on s'est
positionné sur bah la basket Cortes ça va être celle-ci et
donc là tu rentres dans la mise au point donc tu là tu vas bien
souvent auprès du fabricant et dans le détail tu vas voir en
terme de ligne telle modification.
Voilà le quartier, tu vas l'amener un petit peu plus en
avant. Je sais pas réduire la distance
entre les quartiers, si jamais tu as forme, tu veux la les.
Quartiers pour les auditeurs, les.
Quartiers sont les les 2 parties.
De la tige. De la tige où tu qui se
rabattent pour là où il y a les œillets des lacets.
Voilà. Donc là tu arrives dans toutes
les modifications techniques. Tu fais 123 nouveaux prototypes
pour arriver à un produit qui est parfaitement conforme à tes
attentes. Et ensuite, c'est ce qui va
servir de master pour pour produire ensuite les chaussures.
Le master c'est le prototype validé exactement OK très bien
et du coup chez Corta tu as fait ça.
Ouais donc ça, pour la première basket, le premier mocassin
souple, cousu Blake. Et une petite ligne de de
maroquinerie aussi, où il y avait 1 1 cartable.
Des portecartes, des choses comme ça donc des des produits
qui étaient tout à fait nouveaux en fait, pas de blousons.
Pas de pantalons en cuir ? Non, non, ça s'arrêtait à la
petite maroquinerie et et on on conservait l'aspect cœur de
métier. Aux chaussures, tout à fait.
OK donc basket mocassin souple Façon Andrea Ventura, un peu
dans l'idée. En quelque sorte, ouais.
Ah mais cousu Black. Cousu Black, Ouais.
OK, très bien. Et voilà, et puis.
La suite, ça a été développé, de nouveaux produits, de nouvelles
collections. Pour Corte, j'ai travaillé avec
1 1 designer qui s'appelle Arnaud Bombelli pendant 2 ans.
À là où on a vraiment mis en place une une dynamique de
collection, on a produit beaucoup plus de choses,
développé des couleurs, un peu une gamme de couleurs plus
vaste. Et puis ça, c'était si tu veux à
la en direction des acheteurs des grands magasins qui
pouvaient être client Corte. Eh Ben montrer pléthore de
possibilités dans l'offre et puis les faire enfin créer de
l'envie en fait si tu veux autour des produits qui étaient
certains très classiques, d'autres très nouveaux, créer
une cohérence de gamme entre tous ces produits.
Et puis faire avancer la marque quoi ?
Vers de de nouveaux produits, de nouveaux territoires ?
C'était quoi la taille de l'entreprise ?
Chez Corte, les bureaux, ils étaient derrière la rue de la
paix. Alors ça, c'est la boutique qui
est rue Volney, donc rue Volney, tu avais en gros une équipe de 4
personnes en vente, donc une responsable.
Et puis. 3 et l'atelier aussi. Et l'atelier sur mesure, où
c'est entre 2 et 4 personnes qui y travaillaient.
Or, Pierre cortec qui, lui, supervise le tout.
Mais sinon, entre 2 et 4 artisans.
Et nous, nos bureaux, ils étaient rue Vignon, donc vers la
Madeleine, en gros pas très loin.
Et là on était une une dizaine de personnes aller travailler.
Avec et là du coup ça regroupe la finance François par exemple,
le PDG, directeur marketing, directeur commercial, ceux qui
gèrent les boutiques quoi. Il est indépendant Pierre Corte
ou ça, ça fait pas. Mal alors Pierre Corte la.
En fait la marque a été racheté en 2010 si je dis pas de
bêtises, par un Monsieur qui s'appelle Xavier der Royère ?
Qui était qui travaillait chez Louis Vuitton auparavant ?
Donc 1 1 grand cadre de LVMH en gros.
Et qui a racheté la marque Corte à Pierre ?
Et donc Pierre travaille. Aujourd'hui si je dis pas de
bêtises, je je voudrais pas me tromper mais en tant que salarié
pour l'entreprise qui porte son nom.
Donc il est toujours très impliqué dans les enfin dans
tout en fait dans les questions de style, parce que c'est lui
qui représente l'image de la marque bien sûr.
Mais en revanche, la marque Corte est détenue par 1 1
groupe, un fonds d'investissement qui qui a la
marque. Pour la partie gestion donc,
mais après tous les choix artistiques, il donne son avis.
Enfin, il est enfin décisionnaire sur absolument
c'est il y a pas, il y a pas un produit qui va sortir s'il est
pas en accord avec lui. Ouais, c'est rare parce que des
marques qui qui ont le nom de l'ancien créateur.
Mais qui sont qui ont totalement changé leurs axes de com, leur
direction artistique, il y en a il.
Y en a plein, mais là, non, non. Pierre Corteil, il est toujours
chez corteil et impliqué dans ces disciples et du.
Coup toi, tu es resté de quelle année ?
À quelle année ? Chez Corte donc.
Attends. Là on est en 2020, on est 6 ans
en gros de 2014 à non attends. Aller de 2015 à 2000182. 1019. 3
ans, 3 ans, 3 ans. En fait j'ai fait stage 6 mois 6
mois, une année d'alternance en école de mode justement.
C'est ce que je te disais tout à l'heure.
Ben en gros le fait de faire ce stage ça m'a plu énormément.
J'ai compris que je voulais bien enfin poursuivre dans cette
voie-là. Et pour avoir un petit bagage
académique j'ai trouvé une école de mode qui s'appelle mode spé
et qui permettait de faire une 5e année d'études en alternance
et donc ce qui permettait. En gros, d'apprendre les
rudiments un peu du marketing, d'une stratégie commerciale, ce
genre de choses. Pour la mode ?
Pour la mode, oui oui, c'était que des professionnels de la
mode qui enseignaient là-bas. C'est très intéressant et et en
parallèle je travaillais toujours chez Cortem donc
j'étais 3 semaines en entreprise et une semaine.
À l'école, l'alternance, c'est l'entreprise qui paye les cours,
c'est ça, hein ? Exactement, c'est elle finance
une partie de ton. Ça te permet toi de pouvoir.
Moi je en gros je paye effectivement 0€ d'école donc
financé par pour partir par l'entreprise et je crois que tu
as quand même des aides de l'État et tout.
C'est bien l'alternance ? Moi franchement, moi j'ai
toujours fait des stages, j'ai jamais fait d'alternance.
Mais avec du recul, si j'avais connu ça, j'aurais j'aurais peut
être préféré faire de la l'alternance parce qu'en plus
c'est beaucoup plus impliqué dans l'entreprise, ça dure plus
longtemps qu'un stage. Souvent c'est 3 mois ou 6 mois
quand c'est des gros budgets ou un an.
Mais généralement les stages, les gens ils.
C'est de la main d'œuvre à bas coût le le stagiaire en fait, il
faut le dire Hein, t'as des tas d'entreprises, et même dans les
grands groupes qui marchent à stagiaires, remplaçables, qui
travaillent comme des des cadres, des des qui travaillent
comme des seniors, mais avec les les les 500 balles du stage.
Enfin quand c'est moins de 3 mois.
Oui, c'est vrai que c'est enfin l'alternance, je pense, est
largement. Plus valorisante.
Ouais que qu'un stage. Bah en tout cas les moi j'ai
fait les 2 et je pense que les 2 sont sont intéressants mais
l'avantage d'une alternance. C'est que tu as effectivement au
minimum un an bah où tu tu es dans l'entreprise et en fait
fatalement bah un an contre 6 mois tu es plus responsabilisé,
tu tu comprends plus de choses. Et puis enfin je le vois chez
weston, je travaille avec, j'ai travaillé avec des stagiaires ou
des alternants et de fait bah un alternant comme il reste plus
longtemps et bah y a certaines tâches où il est responsabilisé,
presque chef de projet et tout parce que.
Mais c'est parce que c'est aussi ça le deal de l'alternance
c'est. Bah tu tu as un jeune qui est là
pour t'aider mais en échange toi tu tu dois le former aussi à aux
métiers. Enfin c'est c'est un échange de
bons procédés entre le jeune ou la jeune qui vient pour
apprendre et toi qui va bien sûr te servir de son travail.
Mais voilà, je pense que t'as beaucoup d'entreprises où comme
tu dis qui utilisent les stagiaires.
Ou les enfin c'est pas, c'est pas un gros mot, c'est.
Non non mais sauf que dans les faits, je pense que le le.
Le but dans tout ça, c'est un échange de bons procédés entre
la personne qui est embauchée en stage en alternance et
l'entreprise. Et voilà, force de travail
contre apprentissage des ficelles du métier.
Et comme ça tu fais des gens compétents exactement.
Et puis après tu les embauches, ça se transforme en CDDCDI.
Enfin quand quand tu les connais parce que bon, ils arrivent par
la petite porte, ils connaissent 0 mais c'est toi qui les forme,
donc quelque part ils rentrent dans ton moule.
Ils sont opérationnels au bout de tant de temps.
Enfin c'est gagnant gagnant en fait tout à fait.
Et t'as un petit salaire en plus.
Quand t'es alternant ouais je pense que Ouais Ouais bah plus
gros salaire qu'en qu'en. Stage mais c'est pas.
Tu touches autour de 1000€ quoi. C'est un peu plus bas qu'un
SMIC, mais parce que c'est c'est pas un vrai.
Et pour moi je crois que c'est ramené au SMIC, mais si je dis
pas de Conneries, t'es. 80%. Ouais, quelque chose comme ça.
Un peu relié au nombre d'heures aussi que tu travailles dans
dans un mois versus quand ? Mais je pense que à ce niveau-là
il faut pas se dire je le fais pour l'argent moi à ce niveau-là
quand t'es alternance stagiaire, et cetera, tu investis sur toi
même pour bien sûr gagner en expérience.
Mais moi je je me souviens quand j'étais en stage je me donnais
200% si il fallait que je reste, même plus tard je le faisais,
mais parce que déjà d'une ça me passionnait quand c'était des
choses qui intellectuellement t'enrichissaient.
Et Deuxièmement parce que voilà, il faut-il faut avoir faim quoi.
Tu, tu. Tu, tu fais pas ton.
Sage en fonction de ce que tu vas gagner.
Ça c'est idiot et c'est important de le dire pour les
jeunes générations parce que j'entends de plus en plus de
jeunes. Ah oui non mais c'est payé
combien machin ? Enfin à quel moment ?
À quel moment tu fais ton alternance pour le salaire ?
Bah je pense que le le premier truc à avoir en tête c'est
l'expérience que tu veux en tirer effectivement.
Après t'as aussi d'autres. Enfin moi c'était pas mon cas
mais. Tu as beaucoup de de je pense
d'étudiants qui s'endettent un peu pour.
Oui non, mais ça je le comprends donc.
Qui cherchent à rentrer d'avoir un peu.
Et c'est vrai que tu en as qui vont être.
Enfin si jamais tu es 100% dans combien ça va me rapporter ?
Je pense que c'est pas la meilleure manière.
Non non mais bien sûr tu as ceux qui ont du mal à joindre les les
2 bouts et et et c'est tout à leur honneur c'est normal.
Mais moi je te parle dans ce cas-là c'était des copains dans
dans des écoles privées qui qui avaient pas ces problèmes là.
Et qui pensaient combien ils ils allaient gagner.
Moi moi ça m'a même j'ai j'ai fait des stages où j'étais pas
payé parce que c'était en dessous de tant de moi.
Voilà à l'époque et ou pas cher payé, mais je m'en foutais enfin
c'était que du BONUS et je le faisais vraiment clairement pour
l'expérience, pour le pour le réseau, pour ce que ça allait
m'amener pour le futur. Et du coup très bien tu as fait
ton école de mode ? T'es t'as fait ton alternance ?
Ouais donc tout ça donc là c'est on est à un an et demi en gros
passé chez Cortet donc à l'issue du stage donc 6 mois de stage,
un an d'alternance où là pour le coup j'étais vraiment
responsabilisé en en chef de chef de produit voilà et ensuite
j'y suis resté donc à l'issue de cette alternance en CDI pendant
2 ans. Et qu'est ce qui fait que ça
t'as mis t'as mis fin à cette expérience ?
Bah 3 ans et demi, c'était déjà une bonne expérience au sein
d'une entreprise. J'ai adoré.
Enfin j'ai, j'ai tout appris là-bas donc j'ai un attachement
énorme pour pour cette marque, pour Pierre Cortel.
Enfin, j'ai appris quasiment tout ce que je sais dans la
chaussure aujourd'hui, je l'ai appris là.
Et c'est un peu ton mentor ? Ouais bah en tout cas il y a eu
un de de énormément de partage de de connaissances de aussi.
Enfin tu t'imprègnes de la sensibilité des gens et tout.
Donc c'était et puis d'ailleurs y avait pas que Pierre y avait
les autres équipes. J'ai j'ai eu la chance comme
c'était une toute petite structure de pouvoir voyager
auprès des boutiques. Parfois j'ai été 2 fois à Pékin
en Chine, pour pour des événements, pour filer un coup
de main tu vois pour les montages ou pour et c'était
ouais c'est c'est c'était extrêmement enrichissant et par
contre ça ça a ça a aussi les limites d'une petite entreprise
où t'as pas forcément. Ben énormément de perspectives
d'évolution que ce soit Ben en terme de salaire ou même
d'expérience parce que c'est c'est fait de cette façon.
Et donc je voulais passer dans une structure un peu plus grande
pour évoluer, pour avoir aussi peut être un portefeuille de
produits un petit peu plus étendu et et après j'étais pas
du tout en mode il faut que je m'en aille.
Mais par contre j'ai vu une offre passer donc chez weston.
C'est une entreprise qui me correspondait tout à fait dans
un peu dans dans ce que j'avais envie de découvrir.
C'était quoi l'offre ? Et chef de produit, chef de
produit. Ils demandaient quoi sur
l'offre ? 35 ans d'expérience.
Non non, c'était c'était pas mal foutu.
C'était entre 2 et 5 ans d'expérience, bonne connaissance
de la chaussure, affinité avec la marque en terme de langue
parlé, parfaitement anglais et si possible italien.
Et puis ensuite, ça déclinait un peu.
Bah certaines missions que tu que tu devais faire donc mettre
à jour justement ce que je te disais.
Mise à jour, des outils, un peu de lien avec les fournisseurs,
développer les collections et puis être en support, voilà de
du responsable de collection du directeur marketing.
Et t'as envoyé 1CV, t'as appelé ?
J'ai envoyé 1CV, j'ai envoyé 1CV et et puis j'ai été reçu premier
entretien. Place INA.
Ouais INA ouais donc reçu là pour le premier par le directeur
marketing. 2 entretiens au total mais celui-ci le premier par DRH
et directeur marketing qui était mon grand chef et le 2nd où on
était une short list du coup à être reçu par la responsable de
collection et voilà 2 2 entretiens et puis ça l'a fait.
Comment se passaient les entretiens ?
Enfin, les. Entretiens ?
Ben ça s'est plutôt bien passé. En fait, je, je le directeur
marketing. C'était une personne qui était.
Passionné de chaussures, voilà qui a grandi à un roman grosse
histoire avec la chaussure et et on a parlé en passionné tous les
2 donc c'est ça a ça a plutôt bien fait d'entrée de jeu et
puis ensuite bah c'était des questions assez lambda en fait
sur mon expérience passée de des collections de combien de
modèles enfin ? Pas comment faire un exercice,
comment tu fais pour donner des. Pas particulièrement.
C'était plus vraiment au feeling.
Quelques questions un peu tu vois d'ordre technique sur la
chaussure où effectivement si jamais t'es pas du métier tu
peux pas forcément y répondre. Je saurais pas te les dire
précisément mais non. Non mais voilà.
Tout lié au montage des chaussures des collections.
De combien de modèles ? Enfin du vocabulaire, un peu de
du métier, ça avec avec lui et puis ensuite avec la responsable
de collection où bah ça déclinait à peu près les mêmes.
Les les mêmes questions seulement elle, elle m'a plus
expliqué l'organisation en interne chez weston, ça a permis
d'échanger sur des problématiques.
Et admettons qu'il pouvait y avoir en cours et tout.
Et puis bah ça l'a bien fait avec tous les interlocuteurs et
je suis rentré et je suis très content d'y être rentré.
C'était quelle année ? Et c'était il y a 2 ans, 2 ans
et demi maintenant, en septembre 2019.
Bravo et c'est quoi la taille de weston ?
à Paris, les bureaux. Je veux dire, un nombre de, un
nombre de personnes par. Rapport à Corte par exemple.
Alors à Paris donc, on est une une vingtaine grosso modo chez
Western à Paris. C'est quoi ?
C'est un immeuble ? C'est ?
Ah. On travaille dans ouais, alors
c'est dans un immeuble où en fait il y a la marque weston où
qui occupe les 2 derniers étages, et en dessous, c'est la
marque bon point. Donc bon point la marque de luxe
pour enfants, ouais. Et et du coup la taille de
weston dans le monde c'est c'est quoi ?
Ils ont pas non plus des boutiques, autant de boutiques
qu'il y a de McDo. Enfin comme certains n'ont pas
du tout, c'est assez, ça reste assez confidentiel quand même.
Alors weston, c'est en gros 20 points de vente en France.
Ah, ce qui est pas énorme. Et 20 points de vente au Japon
et ensuite disséminé un peu en Europe.
Tu as une boutique à Londres ? Une boutique à Bruxelles ?
à Genève. Un point de vente au Luxembourg,
en Italie, pas en Italie, non. Pour quelle raison ?
Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai que les Italiens sont
assez fans de de chaussures. Maintenant, je suis pas persuadé
que la notoriété de la marque soit Énormissime. en Italie,
comme tu le disais tout à l'heure, ils sont.
Très friand de chaussures anglaises et américaines mais.
Oui, mais il y a encore des il y a encore des néophytes qui
pensent que weston, c'est une marque justement britannique.
Tout à fait. C'est intéressant.
Tu peux tu peux en parler parce que l'origine du nom, enfin
l'origine de la marque. Tu peux nous présenter la
marque. D'ailleurs tu es arrivé chez
Weston. Eh bien c'est vrai que c'est
c'est une originalité de de la marque.
Ça s'appelle donc JM weston. À ce jour, on ne sait toujours
pas à quoi correspond. JM, il y a beaucoup
d'aficionados qui vont dire. Jean Marc.
Qui vont dire Jean-Marie Weston ou c'est c'est devenu.
En fait les gens se se sont mis à nommer la marque.
Or en fait au sein de weston, on sait pas à quoi correspondent
les initiales et weston. Pour la petite histoire, c'est
une marque donc installée en France, à Limoges depuis
toujours. Et donc ça s'appelle Weston,
parce que le fils du fondateur est parti aux États-Unis à
l'époque, donc au début du 20e siècle, pour y apprendre les les
dernières technologies de chaussures et notamment.
Le cousu Goodyear, qui est une typologie de cousu particulière
pour les chaussures, notamment anglaises et américaines.
Tu peux l'expliquer à l'oral pour.
Alors c'est assez complexe. Enfin de façon simple, hein,
pour que on en fait. On oppose le cousu Goodyear au
cousu Blake. Le cousu Blake, c'est une
couture qui va transpercer bêtement toute la semelle, donc
la première de propreté, ce que ton pied touche et la semelle
extérieure, la couture. Blake, elle traverse tout ça
donc c'est une seule couture. Voilà qui va prendre la
chaussure. Comme un sandwich en fait,
voilà. Exactement.
Semelle qui touche le le sol et la semelle où se pose le pied.
Absolument t'as ta couture, voilà exactement donc tu colles
ta semelle et ensuite PAF, une machine qui vient coudre et
tout, tout est pris en même temps.
À l'inverse, une couture, une couture.
Goodyear c'est en 2 parties, on vient ajouter sur l'extérieur la
partie extérieure de la chaussure, ce qu'on appelle une
très pointe, donc c'est un bout de cuir où on voit ensuite la
couture apparaître sur la chaussure fini.
Et donc sur cette très pointe il y a 2 coutures qui se croisent,
une qui vient d'être prise à l'horizontale.
Donc sous la chaussure on a un petit un petit ajout qu'on met
en dessous et ensuite une couture verticale qui vient
rejoindre cette couture horizontale et c'est celle-ci ce
qu'on appelle le petit point et donc qui va faire le tour de la
chaussure. Et ça traverse pas la semelle
tout entier comme le cousu bléc et c'est ce qui permet à la
chaussure d'être resemelée. Est ce qu'on peut ?
Voilà, enlever la partie usée de la semelle, la découdre et puis
revenir coudre ensuite à nouveau une nouvelle semelle.
À la différence de la. Couture, du lait que tu peux.
Ce que j'entends souvent, mais souvent par contre.
Tu vas pouvoir moins souvent, moins souvent, à moins que d'un
blé qui sera excessivement bien fait encore.
Je sais pas comment c'est plus fragile, mais c'est plus
fragile. Schématiquement on va dire ça.
Effectivement, et donc comment s'appelait le fondateur ?
De Édouard Blanchard, je crois que c'est Eugène le le fondateur
et le fils Édouard. Et c'était quelle année, la
création de weston 1000 ? 891.
OK. Et donc le fils part aux
États-Unis apprendre cette technologie.
Du cousu Goodyear dans une ville à côté de Boston qui s'appelle
Weston, Weston, Massachusetts, et il revient en France.
Ils se mettent donc à produire les chaussures sous cette
technologie et ils ont utilisé à partir de ce moment-là.
La marque WESTON et auparavant ça s'appelait the ultra show je
crois. Voilà, et donc weston est né à
ce moment-là et à priori à l'époque ça faisait en terme
marketing, c'était bien vu d'avoir un nom à connotation
anglo-saxonne, parce que c'était voilà, gage de qualité et.
Et sauf qu'encore aujourd'hui ça peut un peu desservir la marque
parce que peu de gens au final savent que que c'est une marque
française. Bien souvent je dis que je
travaille chez weston, on me dit Ah oui oui, c'est une belle
marque de chaussures anglaises, ça je connais et en fait non.
Mais voilà, on c'est pareil ça. La communication de la marque
est toujours orientée. Savoir faire fabriquer à
Limoges, savoir faire fabriquer à Limoges.
Et on la rabâche, on. La rabâche, on la rabâche, c'est
promusant, c'est amusant. Mais première boutique, c'était
Limoges ou Paris. Première boutique, boulevard de
courcelles. D'accord, en fait, les ateliers
ont toujours été à Limoges, mais la distribution s'est toujours
faite par Paris capitale. Exactement et en fait le le
fondateur, c'est. Associé avec un grand dandy de
l'époque dont j'ai oublié le nom.
J'espère que mes collègues ne m'en voudront pas.
Mais un grand dandy, voilà parisien très connu sur la place
de Paris à l'époque et et donc ça a été aussi un peu les les
premiers rudiments du marketing de s'associer avec une personne
un peu influente qui c'était l'époque des salons et tout ça.
Et donc on est venu chausser les hommes avec la belle chaussure
Weston et la marque a commencé. Voilà à devenir de plus en plus
connu à partir de ce moment-là. En tout cas, c'est.
Une institution qui a commencé, ouais, fabriquée à Limoges,
vendue à Paris. Super et du coup ils ont ouvert
une boutique à Paris et. Voilà boulevard de courcelles et
puis ensuite, peu à peu, la marque, c'est c'était.
Une boutique qui faisait combien de mètres carrés parce qu'elle
était pas ? Très elle, elle est toujours
existante. Mais elle était pas.
Elle est petite, elle est petite, elle est petite cette
alors au mètre carré. Moi n'étant pas dans le
commercial, je ne saurais te dire une.
Centaine de mètres carrés, même par la la la, la grosse louche
peut être un peu moins. Je dirais moins, je dirais même.
Je dirais, j'entendais dans ton podcast Daniel Lévy dire, 35
pour chez lui, je pense qu'on est pas très éloigné de ça. 35
40 m² maximum, je pense. Ouais, c'est étonnant comment tu
tu crées une marque dans une sorte d'échoppe.
Exactement. Tu l'as fait grossir mais
toujours avec une dimension confidentielle.
Parce que tu me dis qu'il y a 10 boutiques en France. 10. 20
boutiques en France, 20 boutiques en France avec les
corners dans les grands magasins Japon.
Au Japon, très très implanté au Japon, une vingtaine de points
de vente aussi. Pourquoi c'est autant implanté
au Japon ? Parce que qu'est ce qui plaît
aux Japonais de de ce produit ? Alors en fait au Japon il y a
une énorme clientèle orientée savoir faire et donc enfin je
pense que tu es au courant de ça.
Mais voilà, c'est eux qu'ont racheté par exemple toutes les
vieilles machines pour faire les levis.
Ils sont un peu jusqu'au boutistes dans la qualité d'un
produit et donc ils sont très orientés qualité savoir faire.
Et weston faisait un produit de très bonne qualité et avec un
authentique savoir faire au même titre que alden par exemple ou
enfin ou d'autres marques concurrentes comme ça.
Voilà le les les Japonais se sont intéressés très tôt te dire
quand exactement je je saurai pas mais en tout cas c'est oui.
Il YA1 vrai culte au Japon qui est porté aux chaussures weston
et surtout au moka 580 et au golf et c'est le.
Pourquoi ces 2 modèles sont les modèles emblématiques
finalement ? Pour Western, je veux dire pour
la marque. Alors il y en a un qui est né en
1946, le mocassin. Le Golf c'est 1955.
Si je dis pas de bêtises en fait c'est surtout que c'est des
produits. Donc je pense qu'ils ont existé
depuis de très nombreuses années et un beau jour.
Mais ça vaut pour ce produit western comme pour je suppose,
le Kelly d'Hermès ou les emblématiques de tout un tas de
maisons. Il YA1 mouvement social qui
s'est créé autour de ces produits.
Et si on prend le moka, 580 toute la bande du drugstore
toute cette période là qui a en fait mythifié complètement cette
chaussure et c'est devenu un marqueur social au même titre à
l'époque. Enfin qu'une Rolex ou une
quartier au poignet. Et voilà, les hommes sont venus
se chausser chez Weston. C'est toujours le cas pour
beaucoup de clients parce que c'est un peu statutaire, on sait
que c'est une belle chaussure. Qui va durer dans le temps.
Et puis surtout, en un clin d'œil, on sait reconnaître 1 1
mocassin 180 d'une copie. Quoi, c'est à quoi ?
On le reconnaît parce qu'effectivement ce le.
Le Mocassin 180 c'est ce mocassin rond avec une fente au
milieu. Et il y a énormément de marques
qui le font en fait. Enfin le modèle avec la fente au
milieu c'est pas c'est weston qui l'a inventé ou ça existait
déjà parce que t'as des t'as des saxon en fait il y a plein de
bottiers qui ont. Le Bah le 180, c'est ce qu'on
appelle un pénilofer, c'est donc ce ce mocassin avec une une
applique une bride sur le coup du pied, avec une petite découpe
au milieu et donc pénilofer parce que les étudiants
américains, ils glissaient le le fameux Penny.
Pour rappeler leurs parents. Exactement.
Et donc pourquoi on reconnait celui de weston par rapport aux
autres ? Il y a une découpe très
particulière de de l'applique justement.
Qui a une forme de mouette. On l'appelle d'ailleurs dans le
jargon la mouette et donc c'est sur cette applique en cuir cette
petite fente. Elle a une forme bien
particulière qui est typique de chez weston.
Et si tu vas par exemple chez loading ou chez finsbury, cette
fameuse mouette, elle est bizarre.
Enfin tu tu vois que c'est si tu vois que ça reprend un petit.
Peu. Pas en venant de toi.
Non, non, non, non, absolument pas.
On. Parle de technique.
Là et Ben oui de technique et puis en fait c'est ils l'ont
inversée. Pour je pense pas copier stricto
sensu il y a d'autres marques qui l'ont qui l'ont copié.
Voilà. Donc c'est c'est cette applique
qui qui fait que visuellement tu vas reconnaître la chaussure
Wesson. La qualité du cuir aussi parce
que des marques ont pu le copier.
Mais en terme de vieillissement, de plis de marche c'est pas la
même chose. Et en fait ce ce genre de
produit, plus il vieillit, plus il devient beau, exactement à
contrario des des cuirs. D'entrée de gamme ne
vieillissent pas de la même façon, c'est assez important de
le souligner. C'est c'est c'est des produits
quand, quand, quand tes mocassins ont 10 piges tu es
autant content de les mettre que le premier jour que tu les as.
Voire même plus longtemps parce qu'ils ont bien fait la forme
de. L'histoire ?
Exactement. La petite tâche qui est tombée,
qui a agressé le truc qui s'est, qui s'est fondue avec la patine,
et cetera. Enfin, c'est c'est encore plus
beau qu'une chaussure neuve. Tout à fait.
D'ailleurs, tu dois faire partie de ces gens qui aiment pas les
vêtements entre neufs. Ouais parce que c'est une des
raisons pour lesquelles je m'habille en fripe beaucoup
aussi. Mais ouais non, moi je suis
enfin 1 1 vêtement 9 c'est plus inconfortable qu'un vêtement que
tu as un peu cassé comme on. Dit tu te sens jamais, tu te
sens jamais ultra à l'aise au premier port d'une nouvelle
pièce. Enfin, je suis d'accord.
Parce qu'elle t'appartient pas encore.
Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un
mocassin 180 bien patiné, au bout de 10 ans, il il
t'appartient, tu l'oublies, il est à toi, il est-il est fait à
ta forme, il il l'usure, C'est toi qui l'a créé et c'est pas
quelque chose qui sort. 9 et moi ce qui me fait marrer, c'est des
gens qui sont passionnés de basket.
Et qui nettoient leur basket alors qu'une basket c'est c'est
c'est du plastique, c'est pas du cuir tu vois.
Enfin c'est pas médisant encore une fois hein.
C'est juste le le rapport entre une matière vivante et une
matière qui ne l'est pas. Tout à fait, mais pour les pour
les passionnés de basket, je pense que autant la belle
chaussure de ville qui se patine dans le temps, c'est ça va être
entre guillemets, valorisé par son porteur et puis par il.
Il trouve ça beau en fait, cette patine.
Du alors qu'une basket, il faut que ça soit une.
Basket, il faut que ce soit clean tout le temps.
Ils ont la petite gomme, là, j'en reconnais.
Ouais, cette cette. Digression, là on était sur le,
donc le le 180 et le le golf, donc les emblématiques.
Les emblématiques de la maison il y en a d'autres hein ?
Les emblématiques oui ça il y en a 11 donc je vais pas les
énumérer là, mais ils sont-ils sont visibles.
Sur le site. Internet de Michaz, le Mocassin
Vampi, la bottine Cambre qui est la bottine à élastique, voilà.
Tu vas faire une bottine à talon comme ça ?
Enfin, vous allez faire une bottine.
J'aimerais bien faire une une version de la cambre en talon de
4 et demi. Après c'est dans les faits, je
suis pas convaincu que ce serait un produit qui marcherait bien
parce que pour notre clientèle ou est ce que nous ?
On aime, mais après c'est nichonne, c'est niche.
Il faut que il faut-il y a l'aspect business, il faut que
ça se vende. Et puis il faut que ça soit en
adéquation au maximum aussi avec les personnes qui rentrent dans
ta boutique. Et si on prend par exemple use
bonds, que j'ai cité tout à l'heure, ils font une superbe
paire de bottines à talon cubain, un peu haut comme ça.
Mais c'est quand on pense à osbens et à la paire de
chaussures osbens, c'est celle-là voilà, c'est une paire
de chaussures qui est typée et ça convient à leurs clients
parce que depuis le départ elle est faite comme ça.
Maintenant un client weston qui je dois le dire reste quand même
assez traditionnel dans l'ensemble je pense que c'est
pas du tout sa Cam ce genre de produit, c'est pas exclu qu'on
en fasse une un jour. Mais ça reste très saisonnier je
pense. Mais en en termes de nouveautés
justement par rapport à ton travail et même avant, j'ai
l'impression que weston fait une toute petite quantité de de
produits iconiques qu'ils ont toujours fait.
C'est à dire ils ils vont pas nécessairement vouloir faire une
multitude de de je sais pas je je je vois pas weston comme une
marque Ombrelle qui essaie de bouffer à tous les rateliers.
Ah non, c'est pas le cas. Pour ramener de la clientèle et
je trouve ça justement positif. Que on sache faire une baguette
tradition, 10 gâteaux et que la boulangerie continue une
génération après de refaire exactement les mêmes gâteaux en
améliorant la recette, en faisant des farines.
Parce que en niveau de d'évolution et de technologie,
c'est bien la tradition, mais on est aussi sur de la, de
l'innovation. Voilà exactement, c'est le mot
qui me manquait. Mais on on est, on est pas à la
recherche de de faire de la surproduction pour faire plus de
volume, pour faire absolument. Enfin je je sais pas explique
moi justement comment ça marche parce que j'ai l'impression que
c'est toujours les mêmes modèles dans toutes les boutiques.
Il y a pas énormément de modèles que ça finalement il.
Y a pas énormément de modèles. Après si tu si tu prends l'offre
globale de chaussures elle est assez vaste.
Et si tu vas par exemple aux champs élysées qui est la plus
grande boutique weston, tu as quand même un certain nombre de
modèles en boutique, en l'occurrence entre 50 et 60.
Ce qui est pas énorme. Nous, ce qui est pas non plus
colossal et pour bien comprendre.
La volonté, je pense, en terme de stratégie autour de cette
marque. On, on évolue, nous au produit
sous l'égide d'un directeur artistique qui s'appelle Olivier
Saillard, qui est un grand historien de la mode, qui est
pas forcément quelqu'un du produit à l'origine, mais
quelqu'un qui a une très grande connaissance de l'histoire, de
la mode, de la sociologie, qui connaît bien.
Enfin voilà plusieurs grands couturiers et tout.
Et il a une éthique dans sa façon de travailler qui
justement est. Anti fast fashion, anti
opportunisme, anti nouveautés qu'on va suivre bêtement, lui.
Il est venu chez Weston exactement.
Lui, il est venu chez Weston. Il a accepté de travailler en
tant que directeur artistique parce que la marque A une âme et
lui en qualité en gros de l'historien.
Son souhait, c'est de faire évoluer la marque, bien sûr,
autant que possible, parce qu'il faut vivre avec son temps, mais
le faire toujours dans le respect.
D'une certaine qualité et d'une certaine tradition dans quelque
chose qui soit pas criard qui soit digne en fait de la marque.
Et donc moi je suis très à l'aise de de travailler voilà en
collaboration et sous sous cette personne.
Parce que en terme d'éthique, ça me convient parfaitement.
Ça me me conviendrait moins de faire des des One shot
saisonniers hypercriards pour faire exactement comme tout le
monde. Chose que font d'autres et mais
en même temps, il faut ce qu'il faut pour gagner sa croûte
aussi. Et donc aujourd'hui, ce qui est
intéressant, c'est d'amener la marque vers des produits plus
cajole. On fait aujourd'hui pas mal de
modèle de basket, il y en a un certain nombre maintenant.
Moi travaillant chez Weston, je suis fier des baskets que les
clients viennent acheter. Elles sont faites en
l'occurrence au Portugal, chez un fabricant qui est.
Au top du top qui qui A11 grade de qualité qui est équivalent
dans son domaine de la basket que le nôtre à Limoges pour la
chaussure traditionnelle, idem pour la maroquinerie et donc
tout est fait de façon on va dire saine et et pas vite fait
mal fait. Voilà il y a il YA1 grand
respect qui est mis envers le produit qui sort estampill
weston, il faut qu'il soit parfaitement léché et et ce qui
est intéressant aussi c'est que on cherche donc à faire.
Évoluer la marque vers un peu le futur.
Je parlais de baskets tout à l'heure qui sont vitales
aujourd'hui pour une marque de chaussures.
À mon sens. Maintenant, une marque comme
weston fait des baskets, fabriquée au Portugal comme je
l'ai dit. En revanche, comme le bassin de
fabrication originel est en France et qu'on voit qu'on
produit de plus en plus de baskets, qu'on vend de plus en
plus de baskets, il y a une initiative en cours qui est à
terme de ramener un savoir faire basket à la manufacture de
Limoges. D'investir dans des machines, de
former des artisans pour que demain on soit à même de
produire des baskets Made in France réparables dans un très
beau cuir. En fait faire une chaussure qui
soit une chaussure sportive mais avec bah la même qualité de
fabrication et dans le même lieu surtout et avec nos mêmes
artisans en France quoi. Mais sur un produit basket c'est
c'est tu vois ça c'est des initiatives je trouve qui ?
Qui ont énormément de sens, en tout cas moi qui me parle
beaucoup. Bien sûr, mais surtout vous vous
respectez le client avec le gage de qualité, le le, le, le cahier
des charges autour de la qualité, c'est à dire vous êtes
pas là en train d'essayer de faire un produit en.
Un produit entrée de gamme qui va se vendre massivement pour
faire rentrer l'argent et puis faire les produits amira et
classiques qu'on vend très cher mais en petite quantité.
Enfin vous êtes tout à fait vous êtes pas dans cette stratégie
là, bien que ça soit une nouveauté pour une marque comme
weston de faire produire Ben un Soulier, une basket au Portugal.
Enfin ça C'est alors. Ça existe à vrai dire que ça
existe depuis assez longtemps de de faire de la sous-traitance et
c'est. Chez Weston, tu tu entends.
Ouais Ouais Ouais, c'est un dans les années. 2000, ça a commencé
quand Michel Perry était directeur artistique et en fait,
c'est pas forcément quelque chose de négatif la
sous-traitance. Et ce qu'il faut comprendre,
c'est que une marque comme Weston a effectivement un une
usine de fabrication. Cette usine de fabrication, elle
est, elle est créée, bâtie et elle a le parc de machines pour
produire un certain type de chaussures.
Et donc quand tu sors de ce certain type de chaussures.
Tu ne peux pas les fabriquer. Or la prétention de weston,
c'est de pouvoir chausser leurs clients, des hommes, dans
différents moments de leur vie. Et enfin, qu'on se le dise, on
n'est pas toujours en chaussures formelles ou encore boudeurs ou
je sais pas quoi. Et donc s'adresser à un
sous-traitant en Italie, en France, au Portugal, toujours
dans un bassin européen très proche, c'est aussi se s'offrir
la possibilité de de de proposer à ses clients des chaussures.
Plus souple, construite différemment des baskets, enfin
d'autres. Savoir faire quoi par exemple.
Là on va sortir l'été prochain une espadrille pas la produire à
l'idée, pas la faire, non. C'est du bon sens, c'est du bon
sens et j'ai 2 questions alors la première, c'est.
Weston, j'ai le sentiment. Enfin, il y a il y a 10 ans en
arrière, quand je suis rentré dans mes premiers stages, que
j'étais étudiant comme toi. Peut être même avant que weston,
c'était une une belle endormie. Et là je vois beaucoup,
beaucoup, beaucoup de médiatisation depuis plusieurs
années. Ça ça date de quand en fait
cette redirection reprise de recommunication ?
Un peu comme de fursac. Aujourd'hui je pense à figaret
qui se cherche beaucoup mais qui ne se trouve pas je pense en
terme de communication. Bah je vois une page Instagram
quasiment toutes les 3 semaines. Ils effacent leurs photos et ils
ils ils reposent des photos. Enfin.
Même tu vois la, la direction artistique, le la conception
rédaction, tu tu le vois de fursac, c'est un, c'est une
réussite je pense et et weston bien avant en fait, je je me.
Je me souviens, il y avait une campagne avec André Sara, il va,
il montait dans une boîte et tout.
Il y avait quelques égéries, il y avait une période où il
faisait des des, des vidéos, je crois que c'était sur Instagram.
À partir de là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à toute la
communication de Weston, pas au produit.
Le produit, je le connaissais déjà, je savais que c'était un
produit très bourgeois, très inaccessible, et cetera, et et
qui était bien fait, voilà, mais bel endormi dans le sens où
sorti du contexte, chasse, campagne Versaillais, et cetera.
Ça, ça parlait à personne d'autre en fait.
Ça, ça date de quand justement, cette prise de conscience de
vouloir toucher plus de gens, et cetera.
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est, c'était Olivier Sayar ou
bien avant ? Ça a commencé avant je pense.
En fait, ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'origine,
weston même il y a en fait il y a pas si longtemps que ça.
Il y a je dirais une dizaine ou une douzaine d'années.
Il y avait la fabrication à Limoges et en fonction support,
genre, commercial, marketing et tout en fait il y avait
personne. C'était c'était en fabriquant de
chaussures, vendeur de chaussures et donc il y avait
pas véritablement je pense de stratégie de communication ou
s'il devait y avoir quelques publicités dans des magazines ou
dans dans les. Confinancés à l'artisanat, voilà
et tu. On la marque produisait des
chaussures et vendait des chaussures.
Et aujourd'hui de fait, bah avec l'avènement des réseaux sociaux,
tout ce qui se passe depuis un certain nombre d'années pour
qu'une marque puisse survivre. Il est indispensable que Bah tu
continues de de d'être désirable, d'être visible les
nouvelles générations, enfin ça va très vite, on peut aimer
quelque chose et puis le détester le lendemain ce genre
de chose et. Et donc donc pour répondre
concrètement à ta question, je pense que ça date d'il y a allez
7 8 ans que l'équipe s'est étoffée de plus en plus au fur à
mesure, au point d'être ce qu'on est aujourd'hui et qui grandira
je l'espère demain. Mais voilà, une équipe
marketing, une équipe communication, des personnes qui
travaillent à la presse, sur les réseaux sociaux et donc tu
parlais d'Olivier sayer qui est arrivé.
Si je dis pas de conneries, y a 5 ans, 5 ans ou 6 ans, c'est une
personne qui en arrivant a donné une direction.
C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on dit direction artistique,
c'est il a donné une direction. Et aujourd'hui ?
Tout ce qui est. C'est à dire quelle est la
direction ? Alors lui en fait son titre,
C'est ça qui est original avec lui d'ailleurs, c'est aussi, il
est pas seulement directeur artistique, il est directeur
artistique image et culture. Donc c'est une personne qui est
extrêmement cultivée, extrêmement lettrée, qui
réfléchit profondément quelque chose avant de de la sortir.
Et et donc la direction, Bah c'est une mode qui est.
Déjà est ce qu'on peut parler de mode ?
Je sais pas, c'est vraiment de faire du classique durable,
intemporel que tu vas pouvoir garder toute ta vie.
Ça c'est la chose auquel il dérogera jamais.
Il est venu chez Weston pour ça et il faut que ça continue
d'être comme ça. Ça déjà, c'est ne jamais perdre
ce cap là. Gardez en tête qu'on a devant
nous 1 1 bijou d'artisanat qu'il faut surtout pas pervertir.
Et concrètement, ça se traduit comment en fait ?
Eh. Ben dans la communication,
depuis qu'il est arrivé, il n'a de cesse de parler
systématiquement du savoir faire.
Donc par exemple, dernièrement a démarré une une exposition dans
la boutique weston du marais. La boutique weston, qui est rue
des archives dans le marais, a. Voilà exactement, elle a été
retapée pour en faire un lieu d'exposition, une galerie.
Donc c'est une sorte de lieu hybride entre galerie d'art et
boutique. Et dans cette galerie, tu as
appelons les des œuvres des chausses œuvres, c'est c'est le
nom qu'elle porte, enfin c'est le nom de l'exposition, et en
fait ce sont des des démonstrations d'artisanat, donc
ça reprend à chaque fois une chaussure emblématique.
Weston. Prenons le Derby triple Semelle
par exemple, qui est une chaussure emblématique, qui a
donc c'est 3 semelles qui ont fait quelque chose d'assez
épais, et Ben les artisans ont réalisé un déca semelle pour
l'exposition et donc c'est c'est certains diront que c'est un peu
perché, ça sert à rien, c'est pas commercial.
En attendant ça en fait montre ça du doigt un savoir faire
précis que les artisans de la manufacture de Limoges font
chaque jour. Et donc ça parle de ton savoir
faire, ça parle de ton savoir faire.
Qui est détenu depuis tant d'années par la manufacture.
Et ça, c'est une idée d'Olivier sayer.
Exactement. C'est à dire, lui, il l'a, il
l'a mis sur papier, il a dit, il faut qu'on fasse ça, qu'on le
découvre. Et puis ensuite il a réfléchi,
le décasses mail, le truc et. Pareil, la façon, la façon dont
on communique sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et
cetera, c'est lui qui décide. Alors il est-il est pas, il est
comme un comme tout directeur artistique, tu as des personnes
qui travaillent au quotidien pour mettre en place un peu des
stratégies et tout avec lui ou sans lui selon les sujets.
Et par contre ce qui est certain c'est que il y a pas
d'initiative, que ce soit un produit le le cadre dans lequel
je travaille. On sort pas un produit si
Olivier Sailler n'est pas d'accord et on sort pas une
campagne de communication. Si Olivier Sailler n'est pas
d'accord, il est directeur artistique, c'est lui qui
détient, voilà, il représente la la marque.
Et le Weston, c'est. C'est la famille du du
fondateur. Non ?
Non, ça a été. Ça a été racheté, il.
Y a combien de temps ? Te dire combien je ne sais pas
exactement, je dirais peut être 40 ou 50 ans si ça se trouve je
dis des énormes c'est pas possible.
C'est la famille des secours qui était à l'origine, ceux qui ont
créé le groupe André, Enfin vivarte qui était André, donc
depuis ils s'en sont séparés et tout ça.
Et donc le groupe EPI aujourd'hui détient bah weston.
Bon point avait auparavant départ chez enfin détenait
figaret dont ils se sont séparés aussi il YA1 certain temps.
Et puis c'est une marque qui a aussi du du champagne, donc la
maison heidsick par exemple. Charles heidsick, Piper
Heidsick, c'est le groupe EPI et puis après je voilà, ils ont
d'autres activités dans l'immobilier, des choses dans
des industriels principalement. Bah c'est une par contre c'est
un groupe qui est familial, c'est familial, c'est vraiment
dans. Une coeur de métiers luxe.
Ouais. Originellement, c'était moins
luxe et je pense que ils ont un positionnement aujourd'hui qui
est qui est beaucoup plus luxe. Et c'est quoi la taille de
weston en en human ? Enfin en termes de personnes.
En termes de personnes qui travaillent dans la société, Eh
bien je te dis au bureau, on est une vingtaine de personnes à la
manufacture de Limoges, tu as en gros 182100 personnes qui
travaillent entre les fonctions bureau et et les artisans et
plus ensuite. Oui bien sûr les boutiques dans
le monde où là tout chiffrer je saurai pas dire mais.
Pour avoir une idée, une bonne. Centaine quoi en plus ?
Et c'est combien de chaussures vendues ?
Combien de paires de chaussures vendues par an ?
Enfin, combien de paires de chaussures sortent de Limoges
annuellement ? J'ai pas les chiffres en tête,
j'ai pas les chiffres en tête, je je sais-je saurais pas te
dire en terme de production. Pour avoir une une idée du
volume, compte tenu des des boutiques, y a y a combien y a
combien de taille de de par modèle en boutique exposée en
boutique, y a combien de de taille en de pointure ?
Ouais, de pointure. Alors ça, c'est une des
particularités de la marque en effet.
Une pointure par. Tu veux dire que tu peux essayer
et tout ? Bah dans dans une boutique
Western tu vas, tu vas avoir une pointure, une largeur.
Enfin en gros, prenons le 980, tu vas avoir 18D par exemple
donc. Pointure 8, largeur d une paire,
une paire, ouais, une paire. Une fois qu'elle est vendue, on.
Fait le lendemain elle est elle est renvoyée par la manufacture.
Ou sinon tu as tout un tas de choses qui existent pour des
transferts Inter boutiques ou très rapidement une boutique
comme sur la place de Paris. Il YA1 certain nombre de
boutiques, ils peuvent récupérer les stocks des uns des autres.
C'est assez fluide mais une des particularités de western c'est
que tu as bah comme tu le sais-je pense la pointure en
longueur et la largeur. Et sur certains modèles, prenons
le 180, c'est disponible en 6 largeurs.
C'est ce qui fait un peu l'unicité de cette marque aussi.
Où si tu demandes 1403 chez Weston, on va dire bon on va
s'asseoir, on va essayer parce que tu as bah tu vas prendre une
taille. Admettons 8 et largeur c'est.
Compliqué en c'est compliqué les tailles.
Moi, j'ai déjà pris une paire de weston en boutique et j'étais
pas très satisfait de. Du fitting, du Fitting.
Mais bon après voilà c'est aussi faut t'as pas de chance hein, je
mets pas tout sur le dos du du vendeur mais le truc c'est que
je peux pas aller moi à la cave prendre 3 boîtes pour voir
laquelle me va le mieux. Le vendeur en fait il part avec
une idée fixe avec son son pédimètre il vient avec le
pédimètre il dit Vous faites telle taille, moi je veux bien
mais je sais par habitude je suis un professionnel
aujourd'hui donc je sais que ce ne sont que des.
Chiffres je veux bien le pédimettre mais de temps en
temps tu le sais comme moi c'est pas une science exacte.
Ah non, c'est pas une science exacte, c'est le client qui doit
être enfin responsable de son achat en définitive et donc il
doit pouvoir essayer effectivement.
Donc pour cette raison là le vendeur il te dit quelque chose,
il dit non mais vous faites ça ? Moi je discute pas il me il me,
il me monte de largeur, une longueur ou je sais pas quoi
j'essaye, je repars avec une paire de chaussures dans
lesquelles j'ai pas marché au préalable.
Donc le pied il a pas les mêmes sensations que quand tu marches
un weekend à Rome avec le pied qui gonfle dans la chaussure et
tout. Et bon déjà c'était la le le
demi chasse avec la la la très pointe.
Avec l'ourlet, on appelle ça comme ça une.
Ouais, qui est le le truc un peu massif quoi.
Une double, une double semelle ? Non, pas le cousu.
Norvégien hein le le c'est normal et en noir très belles
chaussures mais déjà elles sont très lourdes.
J'ai l'habitude de porter des mocassins donc il y a peut être
cette sensation là bien que j'ai une paire de grave tonnes de
chez Church qui sont moins lourdes, moins lourdes mais
toujours plus lourdes qu'un mocassin.
Et et voilà le le pied qui bouge à l'intérieur, et cetera.
Finalement, je les ai donnés à mon frère.
Mais. Mais voilà, la raison pour
laquelle je dis trop de de possibilités en fait, peut être
aussi un frein. Quand ?
Je pense que quand tu as pas
l'habitude, oui ça peut l'être. Tu vois ce que je veux dire ?
Ça c'est pas. C'est pas une critique hein ?
Non, bien sûr, c'est un constat. Et en en l'occurrence bah dans
dans les nouveautés qui sortent chez western, on a tendance à le
faire plus maintenant qu'en 2 largeurs.
D'avoir en monolargeur essayer aussi de faciliter.
Bah alors pour toi ça ça va être facilité.
Je pense que pour un paquet de clients c'est facilité.
À l'inverse pour le client traditionnel weston qui est
chaussé weston depuis des années, le chausset est en une
seule largeur. C'est bizarre pour lui de chez
Weston de pas avoir ce choix de chaussant ultra précis ou ou
t'es au millimètre près emboîté dans ta chaussure et tout ça.
Et donc c'est une spécificité weston d'avoir toutes ces
largeurs. C'est aussi, il faut le
comprendre, en terme de business un.
Une immobilisation de stock qui est bien sûr absolument
colossale. Donc c'est voilà sur le 180 où
où où les emblématiques comme le Golf ça changera jamais et il y
aura toujours la possibilité de se chausser en plusieurs
largeurs maintenant sur d'autres produits.
Et si on prend des produits un peu plus souples et tout, et Ben
on n'a pas forcément besoin d'être aussi.
De façon aussi précise que. Ça reste du prêt à porter.
Je veux dire le prêt à porter on en a parlé en off, c'est des
standards. Tu pèses 75 kilos pour 1m80 et
des brouettes, tu fais 1 1 médium, un 50 en veste, 1 8 et
demi, un œuf. Enfin tu vois, chaque standard a
des gabarits. Maintenant, quelqu'un qui est.
Qui a les bras trop longs, qui a des pieds très grands, et
cetera. Il le sait qui ne peut, qui ne
pourra pas s'habiller en prêt à porter et il aura recours à des
boutiques de grande taille ou du sur mesure.
Enfin tu vois. Et c'est ça qui fait un peu la
beauté de weston aussi, c'est que sur sur les modèles les plus
un. Argument de vente, je pense tu.
Tu tu peux l'avoir et effectivement je pense que c'est
un argument de vente quand tu vois sur 1403 qu'on peut
t'amener 6 paires de chaussures différentes voir 12 si tu vas
même à la demi pointure supérieure.
Pour bien pour que tu sois parfaitement chaussée c'est
intéressant. Ah mais clairement c'est un
c'est un super atout. Maintenant comme tu le dis,
l'aspect business en tant qu'entrepreneur tu vois, même
chez Church ils ont pas plus de 2 largeurs pour la France.
Je sais qu'en Angleterre ils ont.
Ils ont des. HE des trucs comme ça et en fait
tu te rends compte que dans certaines boutiques ils ont même
pas toutes les largeurs. Non mais c'est vrai.
Et puis le c'est le cas aussi. Par exemple, ils ont une largeur
en boutique et la 2e largeur qui.
Plus large je crois, disponible sur commande, mais c'est un peu
unique à weston d'avoir toutes ces largeurs.
Mais ça, ça veut dire que ça demande d'avoir des gros stocks
avec la boîte. Enfin, c'est.
C'est une qualité de service qui est très intéressante et qui par
contre a ses mauvais côtés aussi.
Et je voulais rebondir. Qu'est ce qui fait cette cette
qualité que tu défends chez weston ?
Qu'est ce qui, qu'est ce qui fait ?
Qu'est ce qui la différencie de ?
D'une lobe, d'une Edward Green, d'une crocket, d'une alden.
Alors dans les faits, toutes les marques que tu as citées sont
enfin. Comparables.
Utilisent la même technologie de de cousu qui est dont on parlait
tout à l'heure, le fameux cousu Goodyear.
Donc en terme de de qualité de montage et tout ça tu vas avoir
des spécificités ultra techniques où tu en en entre
très grands connaisseurs. Certains vont pouvoir te dire
que la qualité de montage d'un weston est supérieure.
À un peut être un alden ou mais dans les faits bon un Goodyear
un bon Goodyear. Toutes les marques que tu as
citées font font toutes un bon Goodyear.
Ensuite tu vas avoir la qualité du cuir à dessus qui est utilisé
mais encore chaque marque a ses spécificités.
Weston, c'est depuis la nuit des temps.
Un box c'est une typologie de cuir de veau qui est dans la
façon avec laquelle c'est tanné et travaillé, qui te donne un
rendu qui est alors je sais pas si ça vient de ça mais qui est
assez boxy donc qui est un peu cartonneux.
Voilà quelque chose de de rigide qui va s'assouplir ensuite dans
le temps. Donc tu as des marques qui
utilisent d'autres types de cuir si on prend alden par exemple
qui utilise beaucoup le cuir de corps devant qui est un cuir de
cheval, donc chaque marque va avoir un peu ses spécificités
pour revenir à. Est ce que weston a quelque
chose de véritablement en plus que toutes les marques que tu as
citées ? Ça va se passer un peu dans les
choses visibles que pour vraiment les aficionados.
La qualité des finitions, la qualité de je sais pas, des
piqûres de la tige qui sont parfaitement régulières.
Un croquett par exemple va être un petit peu en dessous d'un
weston et je le dis sans absolument aucun jugement de
valeur, il y a une différence de prix qui est aussi.
Qui enfin qu'il y a entre les différentes ?
Marditions, moins soignées et à l'inverse.
Si tu prends par exemple une marque en terme de style que
j'aime pas beaucoup mais Saint Crispin, la marque de chaussures
donc très confidentielle qui a un prix extrêmement élevé en
terme de finition, c'est sublime.
Genre enfin quand tu regardes c'est lécher mais c'est c'est
magnifique. Tout est vraiment parfaitement
fait, mieux qu'un weston par exemple.
Mais une paire de Saint Christin c'est quoi ?
C'est roumain, roumain avec le prix de la main d'œuvre en plus
qui est en Roumanie qui est nettement moins élevé qu'en
France. Les paires de chaussures coûtent
genre 1500€ donc ils ont le temps de te faire un truc qui
soit la plus belle chaussure du monde dans les faits.
Mais pour revenir à ta question donc spécificité weston 1 1 veau
un cuir à dessus qui est un box français dans 90% des cas et
provenant majoritairement des tanneries du Puy qui est une une
des plus belles tanneries. En activité au monde je pense.
Pour le cœur de veau, weston détient aussi sa propre tannerie
pour les cuirs à semelles qui s'appelle la tannerie bastin.
Donc c'est une tannerie qui se trouve à Saint Léonard de
Noblat, donc à quelques à quelques kilomètres de Limoges,
et une des dernières tanneries françaises qui fait 1 1 tannage
végétal et on l'appelle tannage végétal extra lent.
C'est à dire que. De de la peau de l'animal.
Pour arriver jusqu'à le cuir à semelle, il faut un temps
incompressible qui en l'occurrence plus d'un an et qui
te fait une qualité de une qualité, une durabilité au
niveau du cuir à semelle qui est exceptionnelle.
Donc pour moi un des points très intéressant de western c'est la
qualité du cuir à semelle où en arrivant là-bas j'étais
complètement bluffé. Je le savais pas avant et là
j'étais complètement bluffé. Donc c'est extrêmement rigide de
départ, ça s'assouplit ensuite au fur et à mesure des pas.
Et donc ça dans ce fameux cuir bastin, il y a la semelle sur
laquelle tu marches, la semelle extérieure mais aussi la
première de montage, donc ce sur quoi tu marches aussi à
l'intérieur. Et donc tout ça ça fait que Bah
t'as un cuir qui au fur et à mesure va s'assouplir, vraiment
prendre la forme de ton pied et cetera.
Voilà maintenant t'as cité que des des très belles marques de
chaussures qui ont des des beaux cuirs là-dessus, des beaux
montages, des belles semelles. Voilà après ce qui va vraiment
faire la différence. Comme voilà BMW ou dit Mercedes,
c'est ce qu'on dit souvent dans dans le milieu du vêtement,
absolument dans n'importe quel autre milieu pour faire.
C'est le style qui va faire la différence et objectivement tu
vois une différence de prix en terme de de rapport on va dire
durabilité prix. Et Ben Weston va être mieux
qu'un Edouard grin parce que une weston coûte moins cher va pas
durer forcément. Enfin.
Moins longtemps que la Edward Green, mais au même titre qu'un
parabout qui coûte moins cher que weston.
Si tu veux une belle paire de chaussures robuste, un parabout
c'est top, ça va durer hyper longtemps.
Voilà, c'est. Non, c'est clair, il.
Y a le côté luxueux du cuir utilisé sur le dessus, par
exemple un parabout, c'est plus rustique.
Weston, c'est plus. Ville et puis après le style ?
Et ensuite le style. Le style de la chaussure qui
peut être plus ou moins unique, voilà en fonction du modèle et
toi par ailleurs, c'est quoi ton modèle préféré ?
Chez Weston. Alors c'est un modèle que j'ai
la chance d'avoir. J'ai pu me j'ai pu me l'acheter.
C'est le mocassin 180 auquel on on a venu mettre une triple
semelle qui le rend plus, plus épais, un petit côté plus.
Agressif plus commando ? Non ?
Semelle commando, c'est pas. Une semelle commando, c'est une
triple semelle cuir, donc je vous invite à regarder sur le
site pour pour voir. Originellement, c'est le Derby
triple Semelle qui existe avec cette triple Semelle qui est un
peu en escalier comme ça, donc une semelle.
Ah, le Derby triple Semelle. Pardon ?
Oui, non, non, mais. Moi, c'est le mocassin triple
Semelle. D'accord, comme le Derby en
fait. En fait, ça ressemble à la grave
tonne, mais à un triple smell, mais en.
Mocassin, et j'adore ce ce modèle là, je le trouve hyper
cool. Très bien, très bien.
Ouais ouais c'est ouais effectivement ça fait.
Tu parlais de parabout tout à l'heure.
C'est la sorte de de de de grosseur que tu peux avoir sur
le Michael. En quelque sorte parabout c'est
de la Smell Gum dans l'ensemble dans la plupart des cas et là ce
qui fait l'unicité. C'est du norvégien souvent
aussi. Alors que chez vous, non ?
Cousu Goodyear, mais en triple Semelle, donc c'est 3 semelles
de cuir qui sont cousues ensemble.
C'est. Du solide ?
Ah c'est de l'Archi solide. Ouais, le Derby triple Semelle.
Objectivement je pense que tu peux les enfants et à tes petits
enfants tes. Petits enfants et un 2e modèle.
La Cambre qui est la la Bottin à élastique.
Chelsea, Chelsea Boot. Chelsea boot et qui a une
particularité ça tu vois par exemple dans les Chelsea boot je
pense que la plus belle Chelsea boot du marché.
C'est une weston. Enfin c'est la weston.
Elle a la particularité d'être en une seule pièce de cuir.
Vraiment toute la chaussure en une seule pièce de cuir.
Et tu le remarques à l'absence de couture sous les élastiques ?
Ouais, il y a juste une petite fente sur le bas du talon.
Enfin en fait ouais c'est toute la couture est se rejoint en
fait au niveau du talon mais sous les élastiques tu n'as pas
de couture et en fait c'est une seule levée de cuir qui est
cambrée à la main sur une forme en bois.
C'est une technique qui est ancestrale que plus personne ne
pratique sauf weston. Mais parce que ça prend du
temps. Et bien sûr, il faut être armé
pour faire ça. Et Voilà, t'as une bottine qui
est sublime en une seule levée de cuir qui donne vraiment la
part belle à la potserie. Enfin c'est c'est très très
beau. Et en parlant de de justement de
Chelsea Boot enfin je tu tu me vois venir je vais, je vais te
parler d'une marque que tu aimes carvil qu'en est-il de carvil
par rapport justement aux aux bottes qu'ils font aujourd'hui ?
La qualité est ce que. Je je voudrais pas dire de de
bêtises sur carville. Parce que y a quelque chose qui
a changé. Même quand je vois l'offre sur
le site internet on retrouve plus chercher.
Je sais pas comment t'appelles ce genre de de de de botte avec
un avec un. Talon ouais, qui faisait un peu
la spécificité de la marque. Ils en font plus, ils en font
plus. Moi je j'ai essayé des modèles.
Les chaussures ont l'air ultra fines.
Ont l'air ultra fines. Enfin tu vois, ça me peut être
que je me trompe hein, mais c'est pour ça que je te pose la
question. Parce que tu as l'air un petit
peu plus expert sur le sujet. C'est pas c'est pas du tout pour
critiquer, démonter non bien sûr carvil hein, qui est quand même
une marque iconique des années absolue 601060.
Alors carvil, ce qu'il faut comprendre c'est que en terme de
de typologie de chaussures par rapport à western, déjà c'est
très différent, on est sur des cuirs.
Voilà moi j'en ai vu beaucoup en vintage.
Ils utilisent des poteries à dessus, donc des cuirs qui sont
sur les dessus, qui sont beaucoup plus souples, qui vont
être du cuir. À l'époque enfin on utilisait
beaucoup ça, du cuir de chevreau.
Donc c'est des poteries qui sont qui ont un grain très fin, qui
sont qui brillent un peu plus que le cuir de veau.
Et donc ça faisait des chaussures un peu plus.
Précieuse si tu veux un peu soir quoi avec des semelles plus
fines. Oui, pour aller danser, pour
aller en boîte en. Quelque sorte des c'est, c'est
ce type de chaussures un peu des années 70, Gucci, on a fait
beaucoup aussi où c'est des cuirs très fins.
Après ils utilisent aussi le croco, le lézard, effectivement,
des semelles très fines. Mais je pense que le souhait
stylistique était autour de ça pour carville.
Et donc ils continuent de fabriquer ce type de chaussures.
Et maintenant je trouve que ce qui ce qui manque un peu à
carville, c'est. Le petit supplément d'âme qu'ils
avaient auparavant. Et aujourd'hui, moi la marque ne
m'attire pas particulièrement, l'histoire m'attire.
Mais quand je vois les produits qui sont en magasin pour les
prix qui sont pratiqués, en fait ni le produit ni l'image de
marque ne me donne particulièrement envie
d'acheter. Mais par contre tu vois demain
moi bosser pour une marque comme Carville et puis essayer de.
Rebooster ? Ah ouais, redynamiser.
Passionnant. Et après je dis tout ça avec
beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent
actuellement chez carvil mais moi en tout cas d'extérieur je
je je retrouve pas le côté un peu sexy qui pouvait se dégager
de la marque dans les années soit.
Clairement mais c'est marrant parce qu'il y a enfin il y a
énormément il y a il y a plusieurs marques comme ça qui
me viennent pas à l'esprit mais tu vois de quoi je veux parler.
Il y a il y a plein de marques comme ça qui ont voilà un passé
glorieux. Qui ont qui ont eu leur période
sexy, l'amour, et cetera, et qui et qui aujourd'hui ne ne sont
plus quoi. C'est triste tout à fait que ça
soit des marques italiennes, françaises, des marques qui sont
acquéries par les grands groupes.
Bah tu vois Yves Saint Laurent, Monsieur Saint Laurent c'est
éteint, c'est pas du tout Yves Saint Laurent d'aujourd'hui.
Non bien sur toutes ces toutes les marques de ces gros empires
du CAC 40, des grands Caring, et cetera, ils n'ont gardé que non
finalement en fait les gens ils ils achètent le logo, le statut,
ils payent. C'est eux qui payent tout.
C'est eux qui payent la pub dans les magazines, qui payent les
boutiques dans le triangle d'or, les petits soldats habillés en
noir. Mais finalement l'aura et l'a DN
initial du Créateur de de telle ou telle maison n'existent plus
en fait, Gucci aujourd'hui, tu vois, ils vendent des des
vêtements pour les rappeurs alors qu'à l'époque Gucci
c'était beaucoup plus fin que ça.
En fait, c'est c'est, c'est le le luxe, c'est devenu je pense
une industrie. Une véritable industrie et qui a
été dont certaines personnes comme Bernard Arnault ou
Pinault. Les financer à la base ?
Qui sont financés exactement ? Ils s'en sont emparés, sentant
un filon économique. Quoi.
Il y avait de l'argent à se faire effectivement sur sur ces
grandes marques et on on peut pas dire le contraire.
Ils l'ont fait avec beaucoup de talent d'un point de vue
business. C'est c'est, c'est
extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire.
Maintenant je suis d'accord avec toi en terme de.
D'aura ou de ouais, de de. Le chiffre a même de plaisir à à
observer un peu ce qui peut se passer dans les maisons de luxe.
Voilà, tout se ressemble beaucoup que saison après saison
1 1 Fendi va Cooper un Dior qui va lui même copier un Channel.
Et puis tout est aussi beaucoup autour du du directeur
artistique, du styliste qui est à la tête et les gens vont
bientôt plus venir pour. Le styliste que que pour la
marque en elle même et c'est il y a souvent les mercato des
stylistes et les machins qui étaient chez Dior et passaient
chez Parentis et et sa base de clients le suit et.
Et voilà donc bah. Valentino, avant c'était son
nom, m'échappe la directrice artistique de chez Dior.
Il était chez Valentino. Ben tout le staff, même le
coiffeur. Moi je connais un coiffeur.
Qui, qui, qui a qui, qui était pas.
Coiffe, c'était Maria Grazia Curie, c'est ça ?
Oui Maria Grazia Curie, Ben j'ai déjeuné avec c'est un pote
d'Andrea Luparelli, un très bon pote qui la coiffe pendant la
Fashion Week. Il est venu à Paris, on a
déjeuné ensemble à la brasserie du parc et voilà quoi.
Et en fait c'est c'est exactement ce que tu dis, les
staffs se suivent et en fait t'as que le nom sur la boutique
ou sur le logo qui brille sur le sac mais finalement.
Y a plus le après. Il y a des nouvelles choses qui
se créent selon moi. Après on on aime ou on aime pas.
Personnellement, c'est pas du tout mon style, mais quand on
voit certains directeurs artistiques qui ont des propos
créatifs très forts, si on prend Balenciaga par exemple, c'est
je. Je n'aime pas du tout
j'achèterai pas de Balenciaga. En revanche il YA1 propos et une
pâte qui est vraiment présent. Je trouve qu'il y a quelque
chose d'intéressant maintenant, ce que je trouve déplorable.
Malheureusement dans le luxe. Mais.
Sauf que c'est ce qui se vend, c'est que chez Louis Vuitton,
Gucci, Hermès, n'importe où tu retrouves exactement les mêmes
types d'articles, mais estampillés simplement de la
marque. Et voilà.
Enfin, aujourd'hui, les gens viennent acheter un logo, un
truc. Presque comme les marques
licences Cardin, Paco Rabanne, et cetera.
Finalement, c'est. Des prix complètement débiles,
mesurés et pas justifiés souvent.
Bah disons que moi le CE que j'aime dans le luxe, c'est
l'aspect savoir faire quelque chose de bien fait qui dure
longtemps. Tout à fait.
Et aujourd'hui on peut effectivement se poser la
question sur certains types d'articles. 11T shirt estampillé
juste du nom de la marque, Fabriqué en Roumanie ou ou en
Afrique du Nord et qui coûte 450€.
Bah bof quoi. Non, non mais mais c'est
évident, ça c'est c'est, c'est, c'est créant de bon sens.
Mais pourtant y a encore un tout un tas de gens qui achètent ce
statut. Ils achètent même plus.
Ils achètent pas le produit parce que le produit il existe
pas. Ils achètent le statut.
Tout à fait. Pour, ils achètent de la
reconnaissance. Et mais.
Mais je pense que ça c'est en train de changer quand même
hein, avec ce qu'on disait depuis le début, le savoir
faire. L'artisanat y a de plus en plus
de de de de gens qui achetaient ce type de produits, qui
achetaient du sendro, du machin, qui arrivent à à des petites
marques, mais un peu grâce aussi à toutes ces enseignes qui font
de la demi-mesure industrielle et et.
Aux réseaux sociaux et aux ouais mais tout le monde je pense.
Toi et moi on on passe beaucoup de temps sur les réseaux
sociaux, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes.
En fait, je pense que c'est une petite partie de la population
qui est sur les réseaux. Sociaux.
Ah tu penses ? Moi je.
Moi je pense que. J'ai pas j'ai pas de chiffres
comme toi tu avais pas de chiffres tout à l'heure.
Moi j'ai pas de chiffres mais au nez.
Je pense que c'est une petite niche d'un pourcentage de
population plutôt jeune qui est sur les réseaux sociaux.
Et ce n'est pas le gros. C'est la pointe de l'iceberg en.
Fait moi ce que je voulais dire par là, moi c'est simplement que
aujourd'hui, si on prend une petite marque de niche avant,
avant Instagram, avant Facebook. Pour se faire connaître, à moins
d'avoir pignon sur rue dans un quartier un peu exposé et la
marque avait pas forcément les moyens de se le payer et tout
aujourd'hui les réseaux sociaux. Effectivement je suis d'accord
avec toi, pas pas à échelle globale mais dans un dans une
petite niche peut grandir et voir sa base de clientèle
grandir au fur et à mesure pour parce qu'elle se fait connaître
via ce biais. Non, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr. Non ?
Mais sans ça, je suis d'accord. Et du coup du coup, OK, on on a,
on a fait le tour, on a, on a présenté weston, on a présenté
les produits. Concrètement, qu'est ce qui a
changé par rapport à à Corte et Weston ?
Sur sur le ton rôle dans le travail en tant que chef de
produit. Entre Corte et Weston, alors
chez Corte, comme je disais, c'était une une petite structure
plus petite structure où en quelque sorte, chaque lancement
est un peu un pari parce que. Tu enfin tu tu fais attention à
ce que tu fais. Tu as pas entre guillemets une
force de frappe aussi importante que pour une marque comme Weston
où tu peux te permettre de faire des lancements de produits qui
qui vont pas marcher et et ce sera moins grave.
Voilà que pour une marque comme Corte tu fais un pari.
Donc dans le travail on travaillait sans doute moins de
références, mais par contre vraiment en réfléchissant.
C'est c'est le cas encore aujourd'hui chez weston, mais.
En tout cas, on travaillait moins de références.
Aujourd'hui chez weston, on travaille des collections qui
sont un peu plus étendues parce que il y a plus de produits
existants déjà en boutique. Et donc voilà.
Aujourd'hui par exemple, sur une collection weston, on va
présenter allez 70 références. Donc une référence pour bien
expliquer, c'est un modèle peut être décliné en 4 ou 5
références. C'est pas forcément 70 modèles
du coup, mais 70 références. Donc une collection un petit peu
plus vaste que tu vas réfléchir en fonction des typologies de
cuir, des couleurs, et cetera. Et donc tu donnes 1, 1 spectre
plus grand pour ensuite avec les commerciaux, avec le directeur
artistique tous ensemble, réfléchir à recentrer au maximum
pour élever une collection qui soit parfaite à la fois en terme
d'image, en terme de de futur vente on l'espère.
Et donc dans schématiquement dans le métier, il y a pas grand
chose qui qui a évolué, qui a changé.
En fait, chez Corte, ce qu'il faut comprendre c'est que quand
tu es dans une petite entreprise comme ça, tu fais du
développement de produits, mais tu fais aussi un peu de photos
pour l'Instagram tu fais, tu fais différentes choses, toi tu
faisais où je posais tu vois parce que c'est une petite
marque donc tout le monde est un.
Peu en couteau. Suisse et donc mon travail de
chef de produit. Il prenait peut être 50% du
temps de la semaine mais il y avait.
D'autres temps dans la semaine qui était dédié à d'autres
choses pour le bien de la vie de l'entreprise chez Weston, c'est
mon travail consiste exclusivement à faire du
développement produit et donc je peux je je fais le véritable
travail d'un d'un chef de produit, c'est à dire analyser
les ventes qui sont tes ventes actuelles sur ta collection
existante ? Observer le marché de la
chaussure dans son ensemble, voir ce que font les
concurrents. Voir où toi tu pourras avoir des
petits manquements où tes clients en fait, vont chercher
un type de produit que tu n'as pas dans ta collection.
Ensuite développer les prototypes en collaboration avec
la direction artistique, les artisans.
Puis à terme, c'est enfin réfléchir à l'offre globale qui
va se retrouver dans les magasins, puis former en fait
tous les tous les commerciaux. Donc que ce soit du vendeur ou.
Aux commerciaux qui qui discutent avec les clients
wholesale, donc les grands comptes, les grands magasins,
c'est je fais vraiment le travail de chef de produit du
début jusqu'à la fin. Mon travail c'est exclusivement
celui-ci et et c'est ce qui me passionne véritablement
aujourd'hui, c'est d'être en permanence en réflexion sur
l'offre weston, comment elle est maintenant, comment elle sera
demain, dans 6 mois et dans 2 ans et dans 3 ans, et voilà.
Très bien. Et c'est quoi une journée type
de de ton travail pour avoir une idée de de comment comment tu tu
gères les tâches dans ton quotidien, tes priorités, et
cetera. Alors tout, tout va dépendre de
la période dans laquelle on se trouve.
Parce que comme on travaille sous forme de collection, on
présente 2 collections par an, donc une collection qui est
présentée au mois de novembre, une autre présentée au mois de
juin, une collection printemps été, puis automne hiver, mais
une journée type on va dire en période de collection classique.
Donc ça va être suivre où se trouvent tes développements ?
Donc tu as lancé tes prototypes, ce que je disais tout à l'heure
avec des fiches techniques pour choisir le bon cuir et tout.
Donc suivre ces développements, savoir où ils se trouvent en
terme d'avancement lorsque tu reçois des prototypes,
photographier le prototype, réfléchir avec les Stylistes est
ce qui va pas, est ce qu'on veut modifier des choses en terme de
forme. De patronage donc le design, un
peu de la chaussure, donc tu fais des réunions autour du
style des produits. Tu fais des analyses de vente
hebdomadaires pour voir quelles ont été les ventes la semaine
dernière dans toute l'offre western qui marche, qui marche
pas. Donc ouais, réunion de style.
Et puis à terme, bien souvent on fait des outils de formation
donc. Tu vois, quand tu développes une
collection, tu as entre guillemets ce que tu es en train
de développer mais dans le même temps tu as des choses que tu as
déjà développées qui sont en train de sortir.
Donc faire les argumentaires pour que tu aies boutique et
toutes les informations qui vont les aider à à vendre le produit
en boutique. Voilà c'est en gros.
Par exemple, pour. Jongler entre ce que tu es en
train de développer, ce qui va arriver de nouveau dans un an et
ce qui sort maintenant où il faut donner tous les
argumentaires de vente. Et c'est quoi l'argumentaire de
vente par exemple ? On a toujours une partie un peu
inspiration qui là est faite en collaboration avec le le
directeur artistique où c'est un peu les inspirations autour du
produit. Pour faire projeter le client,
voilà. Ensuite toute une grande partie
technique où sur ta chaussure. Quelle cuillère, quel bontage,
quelle. Construction exactement de si
t'as une spécificité, un petit détail technique ou.
Ou une innovation effectivement technologique.
Par exemple dernièrement sur les triples semelles on met une une
mousse de confort sous le pied. Comme c'est assez rigide, ça te
permet de d'avoir plus de flexibilité.
Donc tout ça c'est des choses en fait, tout ce qui peut
intéresser ton client en définitive, tu le notes dedans,
une partie sur l'entretien aussi, donc comment tu veux
entretenir ta chaussure ? Faire durer la chaussure ?
Voilà une partie un peu style. En terme de style.
Comment tu tu peux envisager de la porter et tout ?
Voilà un argumentaire. Ça fait.
Entre 10 et 15 pages et tu recenses l'essence de ton
produit, tout ce qui peut aider ton vendeur à le faire vendre et
à le faire comprendre aux aux clients.
Et les vendeurs, ils vous les vous les emmenez à Limoges ?
Ça arrive ? Oui.
Enfin à vrai dire pour le les vendeurs qui intègrent la
société, je ne sais pas. Je pose la question parce que tu
vois, c'est c'est bien l'argumentaire et tout, mais
souvent quelle que soit la marque.
Quand je vais dans une boutique de luxe, je me rends compte que
souvent les 3/4 des fois j'en sais enfin moi ou d'autres
personnes en savent plus que le vendeur lui même alors en
l'occurrence parce que en fait tu vois qu'il te récite
justement un truc d'argumentaire que la la direction lui a
demandé d'étudier. Mais qu'en fait, quand tu
creuses un peu, tu te rends compte que il a des doutes et il
a le droit de pas savoir. Moi je préfère un vendeur qui me
dit je ne sais pas, je vais me renseigner plutôt que un vendeur
qui te récite le pitch comme un robot.
Et puis finalement. Alors l'avantage de de weston,
c'est que si si tu vas dans je pense n'importe quelle boutique.
Les vendeurs, ils sont passionnés par le produit pour
lequel ils travaillent, passionnés par la maison,
passionnés par le produit. Il YA1 formateur de tout le
réseau français qui est un Monsieur qui était 1 1 des top
vendeurs historiquement de de la marque, qui aujourd'hui est
formateur, qui forme tous les nouveaux arrivants à la maison,
au montage, au type de modèle, au cuir, à tout et par ailleurs
il y a une personne dédiée au sein de de la maison weston.
Qui en fait pour les bons clients, pour les nouveaux
arrivants au sein de la société ?
En fait fait des visites de la manufacture, fait des visites de
la tannerie bastin dont je parlais tout à l'heure.
Donc en réalité, il y a une véritable proximité entre
l'usine de fabrication de Limoges, les produits qui en
sortent, les personnes qui les vendent, nous qui les pensons
entre guillemets. Tout ça est à mon sens très bien
relié et c'est pas une marque. Enfin comme tu pouvais
l'expliquer là ou un peu sans âme, ou parfois même on on te
vend le truc parce qu'il faut le vendre.
Au contraire, je pense que c'est une marque où quand tu y
travailles, généralement t'es un peu pris de passion quand même
pour. T'es impliqué, ouais.
Ouais ouais non c'est c'est c'est positif et c'est ça se
ressent de toute façon. Enfin quand tu es client, ça se
ressent quand ? Enfin quand tu es client, que tu
es autant passionné que le le vendeur qui travaille pour pour
l'entreprise qu'il aime, ça se ressent.
Et l'usine produit uniquement pour weston, c'est une usine
weston tout à fait, c'est à dire c'est pas une usine qui sous
traite pour d'autres c'est. Une usine weston qui fabrique
exclusivement du weston. Super sur.
Sur le travail, la seule chose que je peux dire, c'est que.
Enfin, parfois ça m'arrive de discuter avec des personnes un
peu comme toi et moi qui sont passionnées de vêtements sur
Instagram notamment ou autres, et des personnes qui travaillent
pas forcément dans ce milieu, qui cherchent à savoir comment
intégrer un peu ce milieu. Et donc pour la les plus jeunes
ou même pour des personnes qui souhaiteraient se reconvertir.
Ce que je peux dire c'est que le métier de chef de produit c'est
enfin c'est un métier qui est très très stimulant parce que tu
tu réfléchis une offre donc t'es.
Nous qui sommes passionnés de produits, bah tu t'es sans cesse
en train de réfléchir à à quoi va ressembler le produit de
demain, comment doit être ton offre et tout.
Et par ailleurs t'as un métier où t'es en en dialogue permanent
avec des interlocuteurs qui sont très différents à la COM, tu
leur expliques pourquoi le produit il est bien, les
artisans, ils t'expliquent toutes les.
Enfin les particularités techniques.
En gros c'est hyper stimulant, donc c'est un produit pour des
personnes qui peuvent être un peu.
Intéressé par le produit quel qu'il soit, que ce soit un
costume, une chaussure, des ceintures ou ou que sais-je.
C'est un métier qui est très stimulant parce que Bah tu
touches à plein de de savoir faire différents, plein
d'interlocuteurs différents c'est c'est c'est très cool
donc. Et t'es aussi impliqué par
rapport à la budgétisation. Enfin t'es t'es t'es ?
Alors moi, c'est. Toi, c'est toi qui fait le
sourcing de la négociation des prix avec les matières
premières. Non, ça il YA1 bureau dédié qui
est le bureau des achats chez weston, chez cortège.
Je le faisais. Ouais, je pensais que le chef de
produit, il gérait. Ça dépend des mars. 60.
Non non, c'est pour ça que je te posais.
J'y avais pensé tout à l'heure, mais.
Ça dépend des ce qui va intéresser un chef de produit,
c'est à combien tu vas vouloir vendre ta chaussure en fin de
parcours ? Admettons 700€, tu sais que ta
marge elle doit être de temps admettons fois 3 et demi.
Et donc tu sais que quand tu vas démarrer ton étude sur une
chaussure elle doit pas coûter plus de temps.
Donc ça ça va être par contre. Une discussion que tu vas avoir
avec ton sous-traitant ou avec la manufacture de Limoges en
disant on doit être au maximum à ce prix-là pour nous permettre
de vendre la paire de chaussures à ce prix-là et pas plus haut,
ça c'était une réflexion de prix final, mais pour tout ce qui est
négo et tout c'est pas nous. Super, quelle est ta définition
de l'audace et un exemple vécu ? Définition de l'audace, pour
moi, c'est, c'est oser s'écouter.
Et agir en conséquence. Et donc on on est je pense pour
beaucoup, et c'est l'associatif qui veut ça un peu dans le
conformisme parfois, ça peut être pour notre famille, pour
parce qu'on a un peu peur de de décevoir ou de mal faire.
Et donc pour moi, la définition de l'audace, c'est vraiment
réfléchir avant tout à qui on est, ce qu'on veut pour nous, et
agir en conséquence dans nos choix de vie.
Voilà. Et un exemple vécu ?
Un exemple du du, je l'ai déjà cité du coup, mais pour moi,
après les études de droit que j'ai pu faire chercher coûte que
coûte à intégrer Corte à cette époque là et donc y aller, les
appeler, les appeler, prendre un billet de train pour qu'ils me
rencontrent et tout ça, c'était c'était audacieux.
Très bien es tu plutôt Cigale ou fourmi ?
Fourmi, attends tu, on pourra la refaire la Cigale, c'est
laquelle déjà ? La Cigale, c'est celle qui
claque tout, et la fourmi, c'est celle qui économise et la.
Refaire alors ? Non non je suis grave Cigale du
coup je suis-je suis complètement Cigale
malheureusement. Ah ouais, sans la refaire, on
garde tout. Mais pour quelle raison ?
Explique. Je sais pas, je sais pas, c'est
c'est ce qui fait. Tu tu gagnes 10, tu mets de côté
un ou même pas. Auparavant je mettais pas un je
mettais 0 maintenant je gagne 10 je mets un ouais alors c'est
bien un c'est voilà je et c'est voilà j'ai j'ai une mère
banquière et et ouais j'ai j'ai fait des pas mal de cheveux
blancs à mes parents dans la jeunesse tu.
Tu t'amuses, ça va dans les vêtements, les voyages, qu'est
ce que tu ? Fais ouais, voyage beaucoup.
Sorti pas mal aussi. J'aime, j'aime, j'aime bien
faire la fête et puis. Et puis je suis avec.
Voilà ma copine depuis maintenant un peu plus de 2 ans
et on a une passion commune pour pour la bonne chair on va dire
la bonne gastronomie, le bon vin et donc bon, c'est une petite
vanne financière aussi de de bien manger, bien boire.
En même temps, on se profite hein ?
Où on était bien content après le 3e déconfinement, le pass
sanitaire et cetera, de de profiter quoi.
Absolument. Très bien.
Quel a été ton plus gros échec ? Ta plus grosse galère ?
As tu eu des moments d'abandon, de solitude ?
Et comment les as tu affronté ? Je pense que ma plus grosse
période que j'ai considéré comme un échec, c'était donc je
t'expliquais au départ que j'avais fait.
Un centre de formation de foot que j'ai choisi d'arrêter au
moment du bac pour partir en prépa et en fait au moment où je
suis arrivé dans cette prépa à Brest, ce qui est pas une ville
évidente parce que notamment au niveau du climat, c'est voilà
pas évident. Et donc j'ai, j'ai arrêté ce
fameux centre de formation. Je me suis retrouvé dans une
prépa où en fait je me suis rendu compte que ça me convenait
pas du tout. Et je me suis vraiment demandé
ce que je foutais là en fait, pourquoi j'avais pas continué
dans la voie du foot ? Pourquoi ?
Ouais, je me retrouvais en fait à apprendre des trucs
littéraires qui m'intéressaient pas particulièrement.
Donc c'était une grosse période de de remise en question, pas
évidente. Et puis en fait, bah tout a
changé le jour où j'ai quitté cette expérience pour le mieux,
où je suis arrivé dans une expérience toujours
intellectuelle, en para sportive, mais.
Dans un autre domaine et dans une autre ville, à Nantes et où
en fait, j'ai compris que quitter cet environnement de
football où les personnes étaient toujours un peu les
mêmes et tout ça où j'ai en fait intégré de nouveaux cercles de
personnes qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis.
J'ai compris en fait que j'avais pris la meilleure décision de ma
vie en en faisant ce choix et et je le regrette pas du tout
aujourd'hui à l'inverse. Très bien.
Quelles sont tes références de style et de façon générale ?
Mes références de style alors en fait, il y a plusieurs choses.
Il y a ce qui m'a un peu fait rentrer dans le vêtement, ce
sont les les petits papis que tu vois très bien habillés.
Ça c'est la première chose qui m'a plu, ému que ce soit en
France, en Italie, de voir ces Messieurs qui malgré un certain
âge sont un peu voûtés. Et par contre.
Ils font toujours très attention à leur apparence et donc j'ai,
j'ai toujours apprécié ça énormément.
Je pense pas qu'ils font attention, je pense qu'ils je
pense qu'ils ont grandi avec ces vêtements là et c'est des
vêtements qui durent, qui traversent les années et que toi
tu récupères quand c'est ton grand-père.
Bah comme moi j'ai j'ai récupéré quelques pièces en fait je pense
qu'ils le font pas pour tu vois comme nous parce qu'on aime ça.
Ils le font parce que c'est c'était une autre époque.
Les vêtements étaient bien faits, ils sont nés dans.
Ça va du milieu plus modeste à la bourgeoisie.
En fait, une veste en tweed, à la base c'était une veste
fonctionnelle, mais c'est une veste qui était bien faite.
Et le tissu, il dure 20, 30 générations, 3 générations et en
fait je pense qu'il s'habillait pour ça.
Mais je vois très bien ce que tu veux dire dans cette digression.
Donc c'est c'est né de ça et ensuite c'est après quand tu
quand tu commences à réfléchir un peu à tes références et pour
mon style actuellement. Bah je, je me suis vachement
éloigné de du côté un peu tailleur traditionnel, bispook,
nanana de pied en cap, ce qui m'attirait originellement pour
garder un peu le costume, ou en tout cas les pièces, les vestes,
les les beaux pantalons à pain, ce genre de choses dans mon
abécédaire du vestiaire. Mais par contre, aller plus loin
et par exemple, j'adore la techno.
Enfin, j'adore la musique électronique, je je.
Et donc j'ai un enfin, j'ai un suff.
J'essaie d'insuffler des petites doses d'autres choses qui sont
d'autres passions, d'autres plaisirs, et de casser un peu
cette image justement chiante. Donc là c'est plus en ce moment,
c'est à fond les années 70. Forcément, il YA1 gros, un gros
autour de ça avec les pantalons un peu plus évasés.
Et c'est vrai que quand tu vois un Bowie ou 1 1 Mick Jagger en
costume, ça envoie du bois quoi. Non non mais c'est clair.
J'aime. J'aime beaucoup justement ce
côté ce ce twist classique avec. La boucle d'oreille, la
moustache, enfin cette forme de virilité qui dégage une certaine
assurance. Et c'est et c'est ça que j'ai
tout de suite aimé sur tes photos sur Instagram.
Parce que souvent les 3/4 du temps dans mon podcast je le
dis, tu vois des gens, tout est parfait.
Le costume c'est un costume sartoria chardi ou machin, ils
peuvent te faire le name dropping sur toute la tenue,
c'est parfait. Y a pas de faute de goût mais
c'est plat en fait parce que. On sent qu'ils sont portés par
le vêtement et qu'ils font limite du cosplay pour
ressembler à quelqu'un, à quelqu'un qui ne sont pas en
fait ils tu vois, tu vois, ils sont pas, ils sont pas
nécessairement eux-mêmes. Et ça et ça, ça a des.
Forums et tout ça je pense. Ça, ça transpire tous ces
gens-là justement tu parlais des forumeurs et cetera.
Ils sont dans l'analyse du détail, du machin, du truc.
Ils sont en 3*10*100 fois plus experts que moi.
Et je pense à mon petit niveau en avoir bouffé des ateliers.
J'ai été commercial 4 années pour landing chérie en
backstage, j'ai envoyé du tissu dans tous les ateliers du monde.
Je connais un certain nombre de tailleurs, j'ai vu, j'ai j'ai
pris le temps nécessaire, j'ai j'ai écumé les les ateliers de
couture avec mon appareil photo, avoir des des puntin sur des
Rover de veste, et cetera. Maintenant ça reste des
vêtements les gars. Détendez vous.
Enfin c'est très beau hein. Ah non mais moi moi, ce qui m'a
tout de suite attiré en fait l'excuse dans le vêtement.
au-delà de s'aimer, d'aimer s'habiller pour s'aimer et pour
plaire, c'est aussi tout ce côté humain qui rejoint à l'art de la
table est sorti boire une prune comme on est en train de le
faire sur une nappe Vichy rouge et blanc, dans une trattoria
dans le sud de l'Italie ou dans un bouboui à Paris, peu importe.
C'est c'est ça qui allie, ça allie la passion du vêtement,
des montres, des voitures, des meubles vintage, de tout en fait
en fait, le vêtement, enfin de l'art en fait, c'est un trait
d'union pour tout et t'as plein d'univers, plein d'influence,
mais avant tout c'est des histoires humaines.
Et en fait tous ces gens-là, ils sont là, ils sont dans leur
posture, ils avec leurs costumes, leurs trucs, mais on
sent même visuellement leur visage, il est fermé, il y a pas
de sourire, y a rien, et toi tout de suite t'as.
T'as un truc qui est tout de suite identifiable et qui sort
du lot, qui est singulier. Tu vois, tu as, tu as employé ce
mot là et le mot singulier, il a, c'est important de le
souligner. Singulier, ça ne veut pas
forcément dire excentrique, tu vois et.
Non singulier, c'est avoir de la singularité.
L'excentricité moi je le dis souvent, crier pour crier ça
sert à rien. La provocation c'est bien.
Moi j'adore provoquer, mais il faut que ça soit fait avec.
Je dis pas, je dis pas que je le fais toujours avec subtilité
hein. Ça m'arrive aussi de.
Sortir ? Sortir des rangs.
Mais non, voilà, il faut-il faut faire les choses avec
intelligence et surtout être soi-même.
Et malheureusement, sur les pages Instagram, tu vois, il y a
il y a 1000000 de comptes qui se ressemblent.
Et après moi en terme de style pour le coup je suis pas
j'admire pas nécessairement que des personnes qui sont justement
dans mon style et tout. Max Max de néo Retro Street
Style tu vois par exemple une photo mais toi pareil quand
quand tu postes tes photos où tu es en débardeur ou débardeur à.
En. Résille, enfin tu vois, ça peut
avoir une connotation mais pourtant je trouve c'est super
viril Max, il bouffe un sandwich dégueulasse, il est en slip avec
une à la limite une chemise de smoking et tout en mode un peu
plouc et tout mais je trouve ça viril.
Tu vois avec c'est cool 1 1 des buts de Calvitie comme nous 3 et
et on laisse. Tu vois de quoi tu parles ?
Ce que je veux dire, ce que je veux dire, ce que je veux dire,
c'est que on partage tous les 3 les mêmes problèmes capillaires,
mais en fait il y a il YA1 côté viril assumé et c'est ça que
j'aime. Je trouve ça c'est c'est ça le
style en fait, c'est pas le truc du précieux dandy justement.
Tu disais le côté ennuyeux, mais il.
Y en a qui ça va très bien aussi.
Bien sûr, mais en même temps il faut-il faut s'accepter comme
on. Est avant tout, et c'est ce que
je disais tout à l'heure dans dans le fait quand c'était la
définition de l'audace. J'ai j'ai 1 1 ami par exemple
qui s'habille que Henry Cowens qui est cette marque hyper
avant-gardiste. Et quand tu le vois enfin ça
marche du feu de Dieu le Mec il est fait pour porter ça, il il a
un look que que que moi j'ai jamais de la vie, je pourrais
porter mais ça lui va bien. Et en fait je pense que dans le
vêtement, c'est ce à quoi on doit aspirer, c'est de trouver
en fait quelle, quelle est notre singularité, notre unicité,
quelles sont nos références, nos les choses qu'on aime.
Et s'habiller en fonction et. Et tu vois, nous aujourd'hui on
sait qu'on aime bien plutôt ce qui est costume et tout.
Moi j'ai énormément de respect pour enfin des gens qui qui sont
ultra punk. Bien sûr ou.
Ou dans un délire super techno, j'ai plein de potes qui sont
comme ça, qui sont tout le temps en noir.
Mais moi de plus en plus, je m'intéresse en fait et moi je
m'intéresse. Ça va au-delà du vêtement en
fait, ce qui m'intéresse de plus en plus aujourd'hui, plus
j'avance dans tout ce ce ce parcours dans le vêtement parce
que finalement j'ai toujours travaillé dans le vêtement.
C'est c'est plus que le vêtement, c'est l'assurance qu'à
la personne. Et ça va je vais, je vais aller
plus loin. Tu vois, j'ai interviewé Marlon
de la femme de temps en temps il a des tenues qui sont très
féminines tu vois genre il va à la limite.
Moi j'aime bien te. Déguiser en femme, mais.
Mais il assume, tu vois, c'est de la, c'est.
C'est un côté un peu provocateur.
Je dis pas qu'il faut se déguiser en femme.
Attention, mais ce que je suis en train de dire, c'est que.
Il, il. Garde, il conserve un côté
extrêmement viril. Parce que il a de l'assurance.
Je pense que le. Enfin, de toute manière, la
question en fait de la virilité en mode traditionnelle du terme,
elle existe plus. Freddie Mercury était était
super viril. Tu vois et mais en fait pour moi
ça ça n'a ça n'a rien à voir avec parce que on on certains
médias ou parfois je tombe sur certaines pages.
Qui défend, oui, la caricature du Schwarzenegger musclé ?
Exactement ou même voilà, comme si on devait tous continuer à
être des gens gabins ou des ou ou je sais pas.
Enfin cette cette génération d'acteurs un peu bourrus et
tout. Aujourd'hui la société a évolué,
les mœurs ont évolué, le style a évolué et effectivement je suis
d'accord avec ça. Quand tu vois un mec comme
Marlène de la femme que j'adore son style, enfin je trouve ça.
Génial. Comment il s'habille ?
Après ? Tout le monde peut aller se le
permettre. Il est musicien.
Oui, voilà, il est un peu roxar, voilà.
Exactement mais en attendant je trouve ça, je trouve ça trop
cool et tu vois tu peux aller de s'habiller en en femme pour le
coup. Enfin moi j'ai un qui est drag
Queen et enfin je sais pas si on peut parler de virilité du coup
mais c'est il, il dégage une telle puissance.
Tu as l'impression qu'il est fait pour porter ce ce genre de
chose quoi. C'est c'est son truc à lui.
Et c'est l'adéquation entre la personnalité d'une personne et
effectivement à quel point elle est à l'aise quand elle porte
quelque chose. Et le style pour moi tu souvent
c'est un sujet. J'ai vu récurrent dans ton dans
ton podcast, pour moi avoir du style c'est une personne ou
qu'importe comment elle est habillée.
Quand tu la vois tu tu dis waouh cette personne c'est c'est elle
quoi. Enfin je sais pas comment dire
tu. Tu reconnais cette personne par
sa singularité ? Tu la trouves cool parce.
Qu'elle est à l'aise en fait exactement, voilà.
Parce qu'elle s'oublie. En fait, c'est Nicolas Gabart,
je pense, dans une interview qui disait, Un costume est cool à
partir du moment où on l'oublie. Tu vois quand quand tu sais que
ton costume il est là, que tu as fait, tu as, tu as étudié ton
nœud, ton truc, ta boutonnière. Enfin ça, ça se voit quand tu
es. Quand t'es pas à l'aise dans tes
vêtements en fait bien sûr quelqu'un qui est à l'aise ça se
voit tout de suite. Il il se pose sur sur un canapé,
il il est-il est assis d'une certaine façon, quelqu'un qui
est pas à l'aise, il sait pas où mettre ses mains dans dans les
poches dans tu vois au au moment de la pose de la photo, il sait,
il sait pas comment se tenir, t'as t'as la pose Instagram,
c'est je mets la main dans la poche avec le pouce qui sort et
cetera, enfin tout le monde la fait cette photo.
Bah ouais et puis par contre, et au.
Final, au final, même tu te grattes les couilles ou tu
manges 1 1 sandwich qui. Qui dégouline, ça peut être cool
non mais tout tout peut être moins élégant exactement, c'est
peut être moins élégant mais ça peut ça peut être autant stylé,
autant autant cool tu vois. Tout à fait.
Mais par contre ce qu'il faut comprendre je pense aussi, c'est
que tout ça c'est un chemin en fait et que à la limite, mais
d'ailleurs c'est c'est une discussion sur le style.
Mais pour moi elle vaut aussi pour la vie d'une manière
générale. C'est c'est peut être un peu
philosophique mais. Moi j'ai une espèce d'idéal de
de construction dans la vie où j'espère le jour où où je passe
l'arme à gauche, je je me dis, en fait, je me suis accompli à
tout point de vue. J'ai j'étais au bout des choses,
j'ai fait ce que ce que ce que je devais faire et j'en suis
satisfait. C'est clair, c'est clair.
Et quelle est ta définition de l'élégance et de la vulgarité
justement ? Alors l'élégance pour moi, elle
a assez peu de chose à avoir avec le vêtement.
Donc c'est plus être. Enfin c'est un rapport à la
politesse, au respect de l'autre et et voilà, je connais des
personnes qui sont diablement élégantes et qui qui pourtant
s'en foutent complètement des vêtements.
Donc moi l'élégance c'est plus une question de, de, de de
savoir être et et et de et de respect et et la vulgarité du
même côté c'est ça a pas forcément grand chose à voir
avec le vêtement, c'est plus. À l'inverse des personnes qui
sont excessivement mal élevées, qui qui vont parler de tout et
derrière sans qu'on leur demande des gens méchants.
Enfin, tu vois enfin vraiment une personne qui est qui est mal
intentionnée, qui qui fait, qui fait pas attention aux autres.
Voilà, c'est c'est vulgaire. Je suis d'accord, quand on
désire tellement quelque chose, une fois que l'on le possède, ce
désir s'évanouit. Il.
Pour moi je pense, ouais, un peu.
C'est après. Enfin ça dépend de.
Ça dépend des choses, ça peut. Si on parle d'un objet, oui
souvent y a tu. Moi ça m'est arrivé de désirer
fortement des choses et. Un objet, Une personne, un
boulot, Enfin. Justement quand je parle d'un
objet, je pense que oui, une personne non pour le coup.
Enfin si on prend une relation amoureuse, je pense que c'est
c'est c'est pas comme ça que ça marche et un job tout.
Enfin tout dépend de comment tu te sens bien, mais j'aurais
tendance à dire pour un objet Oui, pour le reste non.
Quelle importance accordes tu à l'image et à l'apparence
personnelle ? Une certaine importance, je peux
pas nier, mais c'est aussi parce que tu vois mon meilleur ami, il
est artiste et donc il a un énormément de de médium pour
s'exprimer. Et moi de fait, n'ayant pas de
talent artistique particulier depuis tout jeune, ma manière de
m'exprimer c'est par le vêtement et donc.
Par le style et et donc l'apparence.
Et donc oui c'est ça, ça a une importance quand même.
Mais bon, t'as t'as quand même un style qui est assez vraiment
pointu. Enfin de par ton influence
techno dont tu as parlé, ton ton mix et cetera, tu tu choisis tes
pièces, t'as quand même. Enfin t'as une culture du du
détail et du du. Tu mixes le tayloring avec le
punk un peu enfin genre genre je vois ça moi et où est ce que
t'as appris tout ça ? Enfin par par les forums dont
dont tu parlais les médias alors ?
Tout, tout l'aspect tayloring je suis tombé dedans justement.
Oui beaucoup via les forums. Et puis des enfin parisienne
gentleman par exemple. Ce genre de choses que j'ai
énormément lues et où j'ai été moi clairement dans un une des
gaines de forumeurs où j'avais. J'ai eu la petite goutte à la
cravate, le truc, et puis sur le moment, j'étais très content
d'être comme. Ça, des cheveux gominés plaqués
en Or. Voilà, j'ai, j'avais un.
Style ouais, très pas de boucles d'oreilles.
Non et par contre en fait, ce qui ce qui est arrivé, c'est
qu'à un moment donné je me suis dit putain c'est c'est quand
même un peu chiant. Et au fur et à mesure, j'ai
cherché à. Casser un peu l'aspect formel.
Connaître les règles, connaître les règles pour en quelque.
Sorte c'est un peu ouais, c'est une expression qu'on a entendu
tellement de fois ce truc là. Mais oui sans doute.
Et c'est aussi accepter qu'on a des influences qui sont diverses
en fait. Et je pense que avoir 1 1 style
cool c'est aussi bah savoir mélanger toutes nos influences
et on en a pas qu'une généralement.
Je suis d'accord, je suis d'accord.
Comment de beaux vêtements, justement, peuvent transformer
une personne dans son quotidien et que t'apportes sur les
vêtements ? Je pense que malgré tout ce
qu'on peut se dire, il y a des personnes qui pensent que le
vêtement est quelque chose de très superficiel et qu'il faut
s'en détacher. Et tout ça en réalité.
Quand tu regardes beaucoup de personnalités éminentes, mais
que ce soit dans l'art, la culture des écrivains et tout
ça, t'avais plein de gens qui qui qui faisaient vraiment
attention à comment ils s'habillaient.
Et pour moi c'est véhiculer une image, ça sert en fait tout ce
que tu entreprends d'autre à côté.
Et j'ai l'impression que pour ma part par exemple, Ben voilà,
j'ai un travail qui est tout à fait modeste, je suis chef de
produit dans une marque de chaussures, mais par contre je
pense que tout sert une cohérence, c'est que quand on me
rencontre, quand on on fait connaissance avec moi, on fait
connaissance par ma façon de m'exprimer mais aussi par mon
style. Et puis tout ça participe à un
univers et ça te permet dans tes relations sociales.
Bah de te rapprocher de certaines personnes qui ont les
mêmes, ou alors à l'inverse de créer du débat avec d'autres.
Et ouais pour moi ça sert en fait si tu veux à à constituer
ton propre univers personnel. Et ça a un vrai intérêt pour
tout le monde je pense. Combien d'heures, d'heures tu et
à quelle heure te réveilles tu ? Mon idéal de sommeil, c'est
entre 7 et 8 h. Et je me réveille 07h30 et et 8
h je devrais me lever à 07h30 mais en réalité je me lève à
08h00 parce que le réveil est toujours un moment compliqué.
Et qu'est ce qui te donne envie de te lever le matin ?
Ben j'ai la chance de travailler dans un métier de passion et
c'est ce que je répète en ce moment beaucoup à mes proches,
mes amis ou ma famille. En ce moment, je suis
extrêmement motivé par mon travail et donc me lever pour
aller bosser. J'ai cette chance aujourd'hui
de. D'être heureux de me lever pour
aller travailler. OK pour ta journée type, tu nous
en avais parlé tout à l'heure, pourrais tu nous donner 3 règles
de ta discipline quotidienne professionnelle ?
Gardez bien à jour toutes les listes de tâches qui sont qui
sont à faire. Parfois dans une journée, ça va
très vite. Tu as une INFO qui fuse et tout
donc je je je liste au maximum tout.
Toutes les tâches ça c'est c'est une chose fondamentale pour moi
parce qu'on a tendance à oublier.
Donc c'est une liste qui en l'occurrence je le tiens de
façon informatique donc que ce soit le téléphone ou ou l'ordi.
Prioriser, je pense qu'on enfin l'époque veut que on soit tous
plutôt débordés dans nos boulots et qu'on ait énormément de
tâches. Donc bah chaque semaine et même
chaque jour c'est un gros travail de de priorisation.
Et puis un dernier truc c'est. Ne jamais oublier de prendre du
plaisir au maximum, donc toujours ne jamais oublier que
c'est que du travail entre gros guillemets et que il faut pas
s'oublier là-dedans et donc garder de de de l'espace de
cerveau pour se sentir bien. Si tu avais la possibilité
d'organiser un dîner avec 3 personnalités de ton choix du
passé et du présent, qui inviterais tu à ta table ?
Freddie Mercury parce que tellement de monde me me compare
à ce bonhomme que que du coup un jour j'aimerais bien quand même
le rencontrer et puis faire une petite fête avec lui parce qu'il
avait l'air assez marrant. Mais tu sais que moi aussi,
quand je portais la moustache. C'est vrai, ouais, je sors.
On sort. On a à peu près le même type de
un visage rond, l'implantation des cheveux, la moustache.
Enfin t'as plus de barbe je pense.
Mais. Mais on me l'a déjà sorti plein
de fois parce que il fut un temps.
Je portais la moustache fièrement.
Donc Freddie Mercury. Novembre November, moi je vais,
ça va revenir. Regarde en plus je suis bien
parti là. Exactement.
Donc on a dit Freddie Mercury, Fellini, le cinéaste, je pense,
qui ? Est.
Mon mon cinéaste préféré. T'as vu tous ses films ?
Question, quasiment tous, ouais. La Dolce Vita, la Dolce Vita.
Et le dernier ? Pas évident.
Allez, je dirais Paul Bocuse pour un pour une chef, une
belle. Ouais, pour.
C'est lui qui fait le dîner. Parce que c'est lui qui fait le
dîner ? Je ne sais pas.
Mais on peut être reçu chez lui, la brigade.
Si tu gagnais au loto, que changerais tu à ta vie ?
Mon rêve c'est c'est pas un, c'est pas un rêve inaccessible
en termes financiers, ce serait d'avoir.
Le bateau de Bernard Tapie. Non, ce serait d'avoir une une
boutique à à moi où je peux faire vraiment ce que je veux,
donc vendre du 9, vendre de l'ancien.
Et si possible si possible à Nantes.
Enfin, en tout cas pas à Paris. Parce que un de mes un de mes
rêves pour demain, pour l'industrie et pour laquelle on
travaille, ce serait de recréer de la valeur, pas en provenance
des capitales, recréer de la valeur.
Et quand je dis valeur, je pense pas forcément économique, mais
je pense même en terme de style. Réussir à créer un en Italie, ça
existe. Il y a le style napolitain, le
style milanais, le style Romain et.
Et donc en France, je trouve que aujourd'hui il existe quand même
des particularités qui sont dans dans chaque ville.
Et demain j'aimerais bien Nantes qui est une ville que j'aime
par-dessus tout, en saisir l'âme, faire quelque chose
là-bas du 9 et du vintage. Et que t'aies d'autres villes ou
même pays qui regardent vers là et qui disent Waouh, c'est ce
qui se passe là-bas, c'est cool donc je je monterai ce petit
magasin. Qu'est ce qui te fait peur ?
Je pense que mourir trop tôt me fait peur.
Mourir sans, sans, sans être allé au bout des choses, ouais.
Quel livre offrirais tu à l'un de tes proches, ça ?
C'est très personnel, ça dépend, ça dépend de la personne pour
moi. 1£ que tu as lu récemment qui t'es plus que ça soit un
roman développement personnel, ce serait.
Plus un roman je pense. Moi je vais dire, dernièrement,
j'ai mes 2 meilleurs amis qui ont monté une maison d'édition
qui monte une une maison d'édition de livres de poésie
qui est qui est extrêmement bien fait.
Donc c'est 1£ d'une d'une autrice qui s'appelle clémence
carle. Et donc j'offrirai ça.
À une personne de ma famille ou de mes amis ?
Super, pourquoi as tu accepté mon invitation sur ce podcast ?
Et écoute, parce que comme tu le disais en introduction, on s'est
rencontré via les réseaux. Ensuite on s'est rencontré
physiquement aux puces de Saint Ouen.
J'ai passé 1 1 très agréable moment en ta compagnie et puis.
Voilà pour suivre pour suivre cette cette discussion autour du
micro via le podcast. Ça me semblait très intéressant
et au plaisir de poursuivre nos échanges à la suite.
Bah, c'était un grand plaisir. C'était bah.
On a, on a. On avait passé ces quelques
heures au puce et et je trouve. J'ai tout de suite trouvé
intéressant d'avoir. Voilà plus d'informations sur
ton parcours, sur ta personnalité, sur le style et
sur weston. Mais voilà c'est c'est c'est le
le le tout qui fait ta personne que que je trouvais intéressant
et je te remercie d'avoir répondu à mes questions.
Dernière question avant-dernière question, qui souhaiterais tu
entendre sur ce podcast prochainement ?
Ah putain, je savais qu'elle existait, mais j'ai j'ai pas
alors. Alors actuellement, une des
personnalités qui m'inspire le plus, c'est Nicolas Gabart qui
qui a fondé oswans. Donc lui j'aimerais assez.
Moi je veux dire, Nicolas Gabart c'est dans dans dans le domaine
qui qui nous rassemble, c'est la personne la plus inspirante en
ce moment je trouve sur sur. Pourquoi, pourquoi la personne
la plus inspirante en ce moment ?
Parce que je trouve que c'était un pari excessivement couillu
dans l'époque dans laquelle on vit, où tout le monde dit que le
costume est mort, la cravate est mort.
Tout est mort ce Monsieur. Je trouve réussi brillamment à
faire comprendre qu'on peut porter un costume ou une pièce
de ce type pour le style et pas. Parce qu'on est obligé et.
Et il le fait merveilleusement bien et tu vois de plus en plus
de personnalités. Qui sont soit des musiciens ou
des gens de la mode qui en fait portent leur regard sur la
marque US bonds. Et je suis très admiratif de ça
parce que c'était franchement pas donné originellement.
Et ils ont lui et son équipe. Je trouve qu'ils ont réussi à le
faire merveilleusement bien. Selon toi, c'est quoi le luxe ?
Je touche au luxe quand je suis en vacances avec du temps, avec
des personnes que j'aime, ça peut être.
Ma copine, mes meilleurs amis et c'est prendre le temps ensemble
de profiter des bonnes choses et les bonnes choses.
Ça va être aussi simple qu'une qu'une discussion tous ensemble
à bâton rompu un bon repas. Prendre le temps de de bien
vivre tous ensemble l'instant. Super bah écoute merci beaucoup
Titan le l'interview touche à sa fin.
Merci d'avoir répondu à mes questions.
J'ai passé un très bon moment. J'espère que toi aussi.
J'ai passé un très bon moment aussi.
Merci et voilà on va terminer notre prune et puis je te dis à
très vite. À très vite salut à toi.
Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette
conversation avec titouan meyerac.
Si elle vous a plu, vous pouvez nous faire savoir en partageant
un post ou une Story sur Instagram en taggant Stéphane
Guttichowski et t point MLRC. Cela nous permettra de pouvoir
interagir avec vous et de pouvoir vous remercier
personnellement. Vous pouvez aussi partager cet
épisode avec 2 personnes de votre entourage qui pourraient
être. Je vous remercie de m'avoir
écouté jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir et je vous dis
à bientôt pour un nouvel épisode du le Podcast gentleman Camisret
Ciao.